Форум » Гостиная с камином » Записки путешественника - 2 » Ответить
Записки путешественника - 2
Gata: Время от времени мы покидаем наши уютные гнездышки, чтобы отправиться в командировку, или просто в турпоездку - повидать мир. Путешественники былых времен брали в поездки альбом для зарисовок и блокнот, к нашим услугам есть фотоаппарат и видеокамера, а кое у кого и КПК. Ждем в этой теме ваших рассказов о поездках, о местах, в которых вы побывали, и конечно же, фоток и видеозарисовок!
Бреточка: Самсон с возвращением
Царапка: Тихая Финляндия-2. Город Пори. Сентябрь 2009 Пори больше Раумы, но гораздо менее интересный. Старый центр почти снесён. Город отстоит от моря на дневной переход средневекового войска. Сначала мы съездили на островок с портом и мысом в Балтийском море. Финская Балтика. Кирха – в память павшим. Вдалеке – ветряки (электрогенераторы, как я поняла). В Пори проходит джазовый фестиваль. Город - бывший центр текстильной промышленности, теперь - офисы, банки. В ратуше (архитектор Энгель) - художественный музей (выставки временные, как все в Финляндии). Промышленный городок, поэтому в центре здания каменные, типа питерских. Деревянные снесены, но сомневаюсь, что они были такие миленькие, как в Рауме - не для самых богатых людей города, скорее, как в музее в Тампере, простенькие. Но это предположение, могу ошибиться. Фонтанчик прелестно смотрится на закате. В Пори мы разместились и вечером сами погуляли по центру. Псевдоготическая кирха очень мила. От всех прочих её отличает ажурный шпиль и белые смешные рисунки аркад. Ратуша - обыкновенная для Финляндии. Есть православная церковь в стиле подражания домосковскому периоду (далеко от центра, из автобуса не успела щёлкнуть. Те, кто сюда приедут летом, смогут посмотреть в часовне на кладбище росписи, когда-то сделанные самым известным финским художником Аксели Галлен-Каллела в честь рано умершей дочери заказчика в то время, когда у художника тоже умерла дочь. Росписи утрачены и восстановлены сыном художника. Галлен-Каллела был знаком с Репиным, и, хотя русский художник его ругал, после революции и получения Финляндией независимости, использовал свои связи, чтобы Илью Ефимовича оставили мирно доживать свои дни в Пенатах (рассказали на экскурсии). В Финляндии в то время русских грабили, преследовали, убивали. А по большому счёту специально в Пори ездить не стоит - у него нет обаяния Раумы, и до Тампере не дотягивает.
Самсон: Мои новогодние каникулы В этот раз за новогодние каникулы удалось посетить аж три европейские столицы. Скажу сразу – это очень много, что называется – «галопом по Европе». Поэтому впечатления немного неполные, и по началу в голове была полная каша. Прилетели 2 января в Будапешт и сразу же переехали в Вену. 3,5 часа по шикарной трассе и мы столице вальса и одном из самых очаровательных городов Европы. Вена встретила нас ярким солнцем, безоблачным небом и полным отсутствием снега. Обзорная экскурсия началась с площади Марии - Терезии (Maria Theresien Platz). В центре площади - памятник фигуре, давшей имя всему этому великолепному ансамблю – фигура императрицы Марии Терезии. Эта австрийская императрица, очень почитаема народом. Ее семейная жизнь с герцогом Францем Стефаном Лотарингским (императором Францем I), счастливо продлилась почти 30 лет, и, когда он скончался, неутешная вдова точно знала, что прожили они вместе 335 месяцев, 1540 недель, 10 781 день. Императрица родила 16 детей (11 девочек и 5 мальчиков), которых она очень любила. Одна из ее дочерей - супруга наследника французского престола, Мария Антуанетта. Как трагически окончилась ее жизнь во время французской революции, мы все знаем. Когда смотришь на памятник этой выдающейся женщине, непроизвольно сравниваешь его с памятником русской императрице Екатерине Великой в Петербурге. В них есть много общего, также как и в самих современницах. Каждая из них была личностью, индивидуальностью, и невольно хочется провести между ними параллели. Обе императрицы тратили немалые средства на развитие науки и искусства и окружили себя мудрыми полководцами и государственными деятелями. Поэтому и в бронзовом виде многие из них так и остались возле своих повелительниц. Памятник Марии Терезии возвышается почти на 20 метров. Так что императрица приветствует свой народ с высоты птичьего полета. Бронзовая немка одета в пышное платье, в руке держит свиток и скипетр (как и северная правительница). Чуть ниже императрицы изображены четыре фигуры, воплощающие ее добродетели: силу, мудрость, справедливость и сострадание. С четырех сторон окружают императрицу выдающиеся полководцы того времени: граф Людвиг Кхевенхуллер, граф Леопольд Даун, Эрнст Лаудон и граф Отто Фердинанд. Их кони бьют копытами и как будто ждут новых приказов, которые направят их на подвиги во славу отчизны. Обрамляют эту площадь здания двух музеев и одного выставочного зала. Два абсолютно одинаковых здания Художественно-исторического музея и Музея естественной истории, словно смотрят друг на друга. Художественно-исторический музей обладает одной из крупнейших картинных галерей мира, хранит коллекции, собранные за несколько веков австрийской династией Габсбургов. Далее был дом австрийского архитектора Фридриха Хундертвассера, появившейся в 1986 году, он быстро стал городской достопримечательностью. Сам дом достаточно пестрый - каждая квартира имеет свой цвет. На фасаде дома они обозначены красным, синим, желтым и белым цветами, в то время как помещения общего пользования - серым цветом. Кроме того, на все плоские части здания была насыпана земля и высажены деревья и трава. Это, по выражению Мастера, "деревья-жильцы": растения возвращаются в город, помогают очищать воздух. Здесь нет двух окон одинаковых форм и размеров. Неровные стены, фасад, расчерченный ассиметричными четырехугольниками. Фриденсрайх Хундертвассер, самый оригинальный австрийский архитектор. Он получил скандальную известность в 70-х годах, когда явился на телевизионное шоу "Как нам обустроить город" абсолютно голый, но в клетчатой кепке. Хундертвассер сказал тогда, что он готов обустроить австрийскую столицу - для этого надо вернуться к матушке-природе и взять лучшее у нее, отказавшись от прямых линий и используя в строительстве только натуральные материалы. А в доме напротив - спроектированная им галерея с магазинчиками, где можно купить сувениры на тему произведений австрийского художника и архитектора. Хундертвассер хотел построить идеальный дом - оазис для людей и природы в городе. Он хотел, чтобы люди чувствовали себя в этом доме уютно и были там счастливы.
Роза: Самсон , спасибо огромное Многие спорят - какой город красивее Будапешт или Вена. Я не спорю, я просто больше люблю Вену, хотя чаще бываю в Будапеште и вижу красоту этого города. У меня в Будапеште подруга живет.
Gata: Самсон, спасибо за очерк о Вене! Я тоже всегда невольно сравнивала Марию Терезию с нашей Екатериной. Обе дамы больше, чем просто незаурядные, и та, и другая - целая эпоха. Разноцветный домишко Хундертвассера, конечно, очень забавный, но душе милее привычные архитектурные формы. Представила город, сплошь состоящий из таких домов - брррррррр )))))) А кошек-то сколько! Царапка, где ты? Беги восхищаться!
Царапка: Самсон, спасибо! Gata пишет: Представила город, сплошь состоящий из таких домов - брррррррр )))))) Любой город из одинаковых домов скучен ;) Хотя, соглашусь, из таких пёстреньких был бы совсем крышесносный.
Царапка: Петергоф, экскурсия в парк "Александрия", июль 2009 При чтении описания экскурсии я как-то не сообразила, что мы будем в одном месте – парке Александрия, куда из Питера запросто своим ходом добраться. С другой стороны, пять часов я вряд ли бы прогуляла (а может, наоборот, задержалась бы дольше - погода была в воскресенье прекрасная), да и рассказывают кое-чего. Из Санкт-Петербурга выезжали по старой Петергофской дороге, вдоль которой когда-то было множество богатых усадеб. Одна из красивейших – Александрино - созвучно Александрии, но это чистое совпадение. Александрино названо так по имени последнего владельца усадьбы Шереметьева, Александрия - в честь жены Николая I, некогда обитательницы этих мест. Хотя усадьба порой называлась "Ея императорского величества дача", но юридически была владением Николая Павловича. "Верхняя караулка" - она же "Дом со львами". Зверюги рычат, непривычно сердитые - может быть, у скульптора были рядом модели. Кажется, фигуры носили утилитарный характер - для штуковины на их спинах я не могу придумать иного назначения, кроме как урны для мусора. Какое оскорбление для царя зверей! Правда, они перекрыты, и рядом стоят обычные урны. Друзья, которым я показала фото, выдвинули свою версию - это обрезанные колонны. Рядом – карта, очень полезная вещь. Служебный корпус, для простого туриста непримечательный. Кухонный корпус с пристроенной к нему портомойней (прачечной) и другими служебными помещениями нуждается в серьёзном ремонте. Дворец-коттедж превращён музей. Я в нём была год назад и сейчас не пошла внутрь - в нём по-прежнему запрещается фотографировать. Предпочла спокойно вокруг погулять. К тому самое красивое - всё равно снаружи. Александра Фёдоровна в своё время устроила роскошный цветник, его пытаются по мере сил воссоздать. Здесь создатели нашего любимого "Шерлока Холмса и доктора Ватсона" поселили короля шантажа. Скрины не очень чёткие, но здание узнаваемо. Памятник цесаревичу Алексею установлен на месте утраченного памятника Николаю I. Внизу видны остатки запущенных прудов. Можно дойти до залива или прокатиться к нему на колёсной имитации паровозика. Это транспортное средство возит лодырей по всему парку, ещё и с экскурсией. Детишек катают на пони. По дороге к заливу - Адмиральский домик (нижняя караулка). Ещё дальше - развалины Нижнего дворца, построенного для будущего императора Николая II в стиле итальянского ренессанса. Разрушен в ходе войны. Здесь родился цесаревич Алексей. Отцу и сыну поставлен поминальный крест. Поодаль видны сохранившиеся постройки, наверное, хозяйственные. Рядом - очередные остатки очередного пруда. Я отстала от экскурсии и прогулялась по выложенной валунами косе, где народ отдыхает. Не уверена, что по камням удобно заходить в воду, но зато сразу в глубину. С берега - красивый вид на коттедж. На берегу - здание морской караулки. Дальше оборудован пляж. Александровскую стену планируют реставрировать в 2010. На воротах наверху - сфинксы. Рядом с парком - огромное здание санатория "Петродворец" (бывшие императорские конюшни). Я его со всех сторон обежала, уже выложила рассказ. Вернувшись в парк, подошла к "новой ферме". Здание со стороны парка в жалком состоянии, со стороны дороги - аккуратно покрашено. Самое примечательное - кованые петли на воротах. Зданию императорского телеграфа повезло больше - оно полностью отремонтировано. Через каналы (более похожие на канавы, или будем любезны - искусственные протоки) перекинуты милые мостики. Самый интересный - со шлюзом, отгораживает лебяжник. По всему парку то здесь, то там - прозрачные пирамидки на месте утраченных и не воссозданных сооружений - скамья, беседка и т.п. Ещё я заметила в траве что-то, похожее на крышку канализационного люка. Видимо, в парке был устроен подземный дренаж. Украшение парка – готическая капелла по проекту К.Ф.Шинкеля, несмотря на стиль, православная. Заново освещена в 2006 году, но внутри, кроме храма - музей. Реставрирована не полностью, на верхних розах не восстановлена живопись на стекле. Здесь я чисто случайно нагнала свою группу, иначе бы уезжала своим ходом (была идея всё равно сделать так и погулять подольше, но мне позвонили и пригласили в гости). Питаться имеет смысл собственными припасами - в летнем кафе можно взять разве что напитки. Другие удобства в порядке. В общем и целом - езжайте в Александрию сами, с экскурсией связываться нет ни малейшего смысла. Конечно, что-то расскажут, гарантирован вход в музеи (коттедж и капеллу), но лучше не следить за временем, взять купальник и искупаться. Я отвлеклась на прогулку по заливу, поэтому прозевала Фермерский дворец (но видела его год назад) и ещё несколько сооружений. Зато к новой ферме, телеграфу и лебяжнику подошла близко. Через две недели снова приехала в Александрию - досмотреть упущенное на экскурсии: готический колодец, Фермерский дворец и мост.
Gata: Царапка, спасибо за фоторассказ о парке "Александрия", очень интересно! Благодаря тебе окрестности Питера я скоро буду знать лучше, чем свои родные места
Эйлис: А я папочку завела в компе. Фотки складываю туда питерские. Поехать не получается, но благодаря Царапке, по городу с удовольствием гуляю. Диана, спасибо
Царапка: Сегодня ещё выложу, хотя не такие красивые.
Царапка: Взяла билеты в Рязань.
Светлячок: Царапка , когда едешь?
Gata: Царапка пишет: Взяла билеты в Рязань. Отлично! Ждем с фотоотчетом
Бреточка: Царапка удачной поездки!
Царапка: Еду завтра, возвращаюсь 23 днём, две ночи в дороге, одна - в Рязани. Спасибо за пожелания!
Алекса: Царапка пишет: Еду завтра, возвращаюсь 23 днём, две ночи в дороге, одна - в Рязани. По делу или туризм?
Царапка: Алекса пишет: По делу или туризм? Туризм. Давно хотела в Рязань - там собор нарышкинского барокко, и вообще город древний.
Алекса: Царапка пишет: Давно хотела в Рязань - там собор нарышкинского барокко, и вообще город древний. Со времен нашествия татаро-монголов там скорее всего ничего не осталось
Светлячок: Царапка пишет: Давно хотела в Рязань - там собор нарышкинского барокко, и вообще город древний Поглядим твои фотки, ознакомимся с достопримечательностями Я в Рязани никогда не была.
Царапка: Белоомут, Луховицкий район Московской области 20 февраля 1803 г. Александр I издал указ "О вольных хлебопашцах". Вопрос об уничтожении крепостного права стоял остро, поднимали его и дворяне, мечтал увидеть "рабство, падшее по манию царя" Пушкин, о тяжелой мужицкой доле писал Тургенев, проекты строили декабристы. На деле в вольные хлебопашцы было переведено относительно небольшое число крестьян (в учебнике Латкина – 114 тысяч душ, Википедия дает 1,5%). Бывали случаи, когда крестьяне отказывались выкупаться, считая цену слишком высокой, или надеясь скоро получить от царя волю и землю даром (это случилось в Нижнем Белоомуте, когда предложил откупиться помещик Хомутов). Из громких имен я знаю только одного человека, который перевел крепостных в вольные хлебопашцы – Николай Платонович Огарёв отпустил крестьян села Верхний Белоомут, 1820 душ. Получив в наследство крупное состояние, он поставил своей целью улучшение быта принадлежавших ему крестьян. Огарёв стал владельцем сел Старое Акшино и других в Пензенской губернии, где земли были хуже, и Верхний Белоомут Зарайского уезда Рязанской губернии, богатого заливными лугами. Поэт предложил откупиться крестьянам оброчного Верхнего Белоомута за – 142857 рублей 14 и 2/4 коп. серебром (500 тыс. руб. ассигнациями), цену, значительно ниже той, которую мог выручить при продаже в третьи руки – 3-4 миллиона. Процедура, начатая в 1840 году, заняла несколько лет. Результат был неоднозначен – наибольшую выгоду получили богатые крестьяне, к которым бедные попали в кабалу, хотя Огарёв в подписанной им вольной оговаривал общинное пользование угодьями. Далее Огарёв пытался улучшить положение крестьян своих иных поместий, построил фабрику, но хозяином был неудачливым (или неспособным), оба брака оказались несчастливыми, поэт уехал за границу, разорился и умер в Лондоне бедняком. Я воспользовалась длинными выходными и съездила в Белоомут (поездом Питер-Рязань, электричка Рязань-Фруктовая, дальше – автобусом 7 км), а до Акшино мне добираться гораздо дальше (сутки и шесть часов поездом от Питера до Саранска), поэтому если и доведется там побывать, то не в обозримом будущем, и не уверена, что там сохранилось хоть что-нибудь. Пожалуй, зимой в Белоомут ездить лучше, чем в другое время года – те самые заливные луга по весне делают дорогу почти непролазной. В хороший разлив, как мне рассказали местные жители, низина затопляется по верхушки деревьев, и до поселка ходит "корыто", местами по грязи – БТР, но если относительно сухо – то от станции Фруктовая можно доехать на автобусе до паромной переправы в Белоомут. Зимой на Оке устраивают ледяной тротуар для пешеходов (его фотография – в самом начале). Граница Верхнего Белоомута и Нижнего проходила примерно по нынешней улице Урицкого (информация от местных жителей). В верхней части города расположена паромная переправа. Прекрасно виден со стороны реки Спасо-Преображенский храм. Судя по всему, для службы стал использоваться не так давно. Иконостас новый, простой, плитка похожа на метлахскую. Нуждается в ремонте. Священник молодой. Второй храм Верхнего Белоомута – Трёх святителей. Никольский придел в нём устроен в память о Николае Платоновиче и освящён в 1879 году. Огарёву посвящены две улицы – Большая и Малая Огаревская. И кафе "Огаревский дворик" как раз посерёдке между обоими Белоомутами (цены питерские). С написанием фамилии есть проблемы – хотя произносится Огарёв, практически везде (кроме Википедии и белоомутского сайта) букву "ё" заменили на "е". Я букву "ё" ценю и уважаю, поэтому в своём рассказе выбрала вариант фамилии, соответствующий произношению. Тем более, что в БСЭ – тоже "ё". Я нашла разную информацию об усадьбе Огарёва. В одних источниках пишут, что её вовсе не было, т.к. помещики здесь не жили, а управляли через бурмистров (до 1762 года крестьяне были дворцовыми, но Екатерина II передала село соучастникам переворота), в других усадьба упоминается, но пишут – сохранилась только церковь. Белоомутские таксисты на вопрос об усадьбе пожали плечами, так даже если там что-то осталось, я в это место не попала. Так получилось, что, совершенно не ориентируясь, я начала прогулку с Нижнего Белоомута. По дороге наснимала много красивых резных наличников, мезонинов. Практически все снимки – в сообществе Узорочья а здесь оставляю три самых колоритных, на мой взгляд, снимка. Меня всегда умиляют деревянные элементры кирпичных домов, и, пожалуй, грустно, когда полдома – дерево, полдома – евровагонка. В Белоомуте довольно симпатичные и оригинальные кирпичные постройки годов на глазок 70-х прошлого века – жилой дом и библиотека. Было много каменных купеческих домов, но немногие сохранились, часть перестроена. Меня тронул маленький краснокирпичный дом с большими полосами белой краски вокруг окон, и удивило на редкость скромное для этой конторы здание Сбербанка. Помнят в Белоомуте павших в Великую Отечественную. Церковь Успения Божией Матери – на краю посёлка. Когда я подходила, как раз звонили колокола. Добрый человек на машине развозил бабушек по домам после службы. И вид от церкви красивый и грустный. В сети упоминается еще Церковь Преображения Господня, закрытая в 1936 году и разобранная на кирпич для коровника, несмотря на протест прихожан, 26 из которых были арестованы и высланы. В Википедии разрушенная церковь названа "Церковь свв. апостолов Петра и Павла", видимо, где-то ошибка. Посёлок довольно крупный, живёт своей жизнью. Ходят автобусы, много легковушек, в том числе и такси. У Белоомута очень бодрый сайт, где я нашла немало и об истории, и о современной жизни (хотя "вольными хлебопашцами" белоомутцев до 1762 года назвали едва ли корректно). Там числится и гостиница, но, боюсь, из-за своеобразного климата (разлив Оки) туризм развивать трудно. Хотя чего-чего, а красоты в Белоомуте много, вот здесь фотографии тех мест в разное время года.
полная версия страницы