Форум » Гостиная с камином » Записки путешественника - 3 » Ответить
Записки путешественника - 3
Gata: Время от времени мы покидаем наши уютные гнездышки, чтобы отправиться в командировку, или просто в турпоездку - повидать мир. Путешественники былых времен брали в поездки альбом для зарисовок и блокнот, к нашим услугам есть фотоаппарат и видеокамера, а кое у кого и КПК. Ждем в этой теме ваших рассказов о поездках, о местах, в которых вы побывали, и конечно же, фоток и видеозарисовок!
Царапка: Богачи прошлой жизни чувствовали себя дома в России, отсюда и отношение. И передача недвижимости на общественно-полезные цели была не единичным случаем - в Мышкине купец свой особняк передал под библиотеку, в Острове - под училище.
Gata: Царапка пишет: Богачи прошлой жизни чувствовали себя дома в России, отсюда и отношение. И передача недвижимости на общественно-полезные цели была не единичным случаем - в Мышкине купец свой особняк передал под библиотеку, в Острове - под училище. Да, любовь к России тогда не была в дефиците. Мост интересный, чем-то напоминает лондонский.
Царапка: Преображенский собор Мирожского монастыря Собор Спаса Преображения знаменит древними фресками. +24 превью Храм построен в середине XII века, хотя, конечно, перестраивался и первоначальный облик не сохранил. Воздвигнут попечением святителя Нифонта. Ныне является музеем. Над входом еле видны очертания фигур и цвета. Что поделать, климат не лучший для сохранности красок. С внутренней стороны над входом тоже сохранились не очень. Фрески были забелены в позднее средневековье, вновь открыты во второй половине XIX века и вскоре записаны клеевой живописью мастерами палехского подрядчика Н.М. Сафонова. Освобождённые в ХХ веке, поражают великолепием. Сохранились на 80%. Внутри разрешают снимать. Реставрация продолжается. Освещение было не очень хорошее, некоторые фрески могла разглядеть только на фотографии. Фрески рассказывают библейские истории, в основном новозаветные. Кое-что я нашла в сети, некоторые сцены узнала. Сначала я подумала - воскрешение Лазаря, но, наверное, это сцена воскрешения Христа, когда находят пустую гробницу. Распятие не узнать невозможно. Преображение. Некоторые заснятые фрески нашла в сети – Архангел Гавриил (из сцены Благовещения). Мария – из другой сцены, эту фреску я в сети не нашла, и сохранилась она хуже. Не опознала ни тех, кто плывёт на кораблике, ни святого. В боковом приделе, справа (я чуть его не пропустила) – прекрасный архангел. В том же приделе внизу еле видны фигуры. Вообще заметно, что чем ниже расположена фреска, тем хуже она сохранилась. Снимала я, конечно, не все фрески, трудно даже сказать, как выбирала. Надеюсь, общее впечатление о соборе по моим фотографиям можно составить.
Ифиль: Фото получились роскошными!
Царапка: Повезло, что уже разрешают снимать. В прошлом году, пишут, было нельзя.
Gata: Царапка, спасибо за фрески! Дух захватывает, когда подумаешь, сколько им веков. Видела об этом соборе передачу на ТВ в прошлом году, во время наводнения.
Царапка: Gata пишет: Дух захватывает, когда подумаешь, сколько им веков. С трудом верится!
Царапка: Надвратная церковь Мирожского монастыря 680 Стефановская церковь, во имя святого архидиакона и первомученика Стефана - надвратный храм на подклете, т.е. подняться в помещение для богослужений нужно по лесенке, а нижний этаж предназначен для служебно-хозяйственных нужд. +10 Убранство новое. Фотографировать мне разрешили за пожертвование, но вспышкой я пользоваться не стала, поэтому снимки могут быть не очень резкими. Каменный, что необычно для наших краёв, иконостас- темплон создан современным иконописцем архимандритом Зиноном. При монастыре есть иконописная мастерская. Я постеснялась спросить, какие именно иконы были написаны здесь. Некоторые мне показались старинными или копиями старинных.
Роза: Царапка , а где находится этот монастырь?
Царапка: В Пскове, рядом с домом, где живёт Ифиль.
Роза: Спасибо.
Царапка: Спасо-Преображенский Мирожский монастырь Ныне древний монастырь, история которого начинается в XII веке, – музей прежде всего, хотя и действует по первоначальному назначению. Об убранстве храмов я рассказала в отдельных постах. Фрески Преображенского собора слишком древние и ценные, их оставили открытыми для осмотра. Собор прекрасно виден со стороны моста имени 50-летия Октября через Великую. +7 Вход в монастырь – под надвратной Стефановской церковью. За рекой видна самая мощная из крепостных башен псковской крепости - Покровская башня. Расположен монастырь очень живописно при слиянии реки Мирожки и Великой, обернувшись, можно полюбоваться псковским кремлём и маленькой церковью святого Климента. Деревянная изба украшена редкими для Пскова наличниками. Если я правильно поняла, в ней живут насельники. Монастырская стена изнутри. Со стороны, противоположной надвратной церкви, есть въезд для автомобилей. В целом монастырь выглядит нежилым, но летом, возможно, производит другое впечатление.
Корнет: Царапка пишет: Спасо-Преображенский Мирожский монастырь Монастырь женский или мужской?
Царапка: Корнет пишет: Монастырь женский или мужской? Мужской.
Царапка: Снетогорский монастырь Ещё один древний псковский монастырь находится относительно далеко от центра города, нужно на автобусе ехать. Он, наверное, прекрасно смотрится со стороны реки, но рядом моста нет, а по реке зимой не прокатишься, поэтому полюбоваться монастырём довелось только изнутри и немного от входа, где деревья не загораживают. Когда-то монастырь упоминался «в Бельской засаде». +27 Если подойти ближе к берегу, то вдалеке виден Троицкий собор. От ворот нужно подниматься по дорожке в горку по склону. Ансамбль монастыря был под охраной и в советское время. Сейчас ремонтируется, появляются новые росписи, территория за воротами ухоженная, как обычно в большинстве монастырей, особенно женских (изначально Снетогорский монастырь был мужским). Зимой это, правда, меньше заметно. Колокольня слева от входа. Мы обходили территорию по часовой стрелке, смотрели храмы и детали обычной жизни монастыря. Летом на склоне, может быть, устраивают огород, к которому спускаются по внутренним воротам. Котов там богато, больше всего – рыжих. Ещё бы, ведь название монастыря – от рыбки снетка, заходившей косяками в излучину реки Великой. Снеток – это вещь, не то, что банан. Жилой корпус (или трапезная, к сожалению, я не поняла). Крыльцо украшено красивой современной ковкой. Сердце монастыря – древний собор Рождества Богородицы, сооружённый в 1310 году и вскоре расписанный. К сожалению, был закрыт, нам не удалось посмотреть фрески. Рядом – останки храма «Вознесение-под-колоколы», XVI-XIX в. Колокольня разобрана в 1932-1934. Уцелели остатки нижнего яруса, в 1950-х законсервированные. Здесь жили, умирали, хоронили. Возможно, могилы не были разорены, иначе вряд ли сохранился бы холмик перед крестом. Богослужения проходят в Никольском храме. Всюду дорожки – вверх, вниз, к угловой башенке (если не ошибаюсь, она в аварийном состоянии, хотя с виду не скажешь – но берег подмывает вода). В монастыре любят хвойные породы. И, подумать только – в январе там есть почти целый сугроб! Такая зима выдалась… Вход в храм без указателя найти трудно. Напротив входа – рождественский вертеп. Уходя, мы заметили, что в монастыре прикармливают не только котов, но и птичек. Последний кадр сделан за оградой – Часовня Святителей Московских на бывшем Снетогорском погосте.
Царапка: Псковская крепость 680 Центральная часть, Кремль (Кром по-псковски), не так уж и велика, но если смотреть всю площадь, ограниченную крепостными сооружениями, то она выходит огромной. За целый день обойти можно, наверное, но мы не пыталась и гуляли, куда заведут ноги. Крепость – отражение славной истории города, о которой я не буду много рассказывать – материала много и в сети, и в обычной литературе, а я просто гуляла по городу без экскурсии. Самый красивый вид на крепость заслуженно знаменит – со стороны реки Великой. +23 Со стороны площади Ленина два входа в кремль: под башней у Святых ворот и чуть левее, через разрыв (пролом?) стены. Попадаем в Довмонтов город. Слева – Приказная палата, где, в музее, можно посмотреть на макет крепости до сноса церквей, основания которых хорошо видны с крыльца. Внутри Крома не так уж много зданий, поэтому пространство вокруг Троицкого собора кажется большим. Мы прошли через Кром до места впадения реки Псковы в Великую, а потом обошли стены и посмотрели на это же место снаружи. Плоская и [url=http://www.esosedi.ru/onmap/vyisokaya_voskresenskaya_bashnya/6561938/index.html#lat=57825647&lng=28326413&z=18&mt=1&v=1]Высокая[/url] (Воскресенская) башни смотрятся удивительно гармонично. Высокую сконструировал инженер Фрязин (это не имя, а указание на происхождение – итальянец). Набережная Псковы должна быть особенно хороша летом, когда всё зелёное, зато зимним вечером на фоне тёмного неба подсветка особенно выигрышна. Вверх по Пскове можно дойти до одного из самых живописных мест города, летом облюбованного художниками – Гремячей башни - единственной в Пскове, о которой сохранилась точная дата ее возведения: «В лето 7033 (1525 г.) повеле князь Василий Иванович своему дьяку Мисюрю Мунехину поставити стрельницу каменную на Гремячей горе, над Псковою рекою на кручи, и того лета сделаша тайник». Рядом – не действующая церковь Косьмы и Дамиана с Гремячей горы и какая-то постройка, похожая на амбар. Раньше здесь был Гремяцкий монастырь, упразднённый в 1764 году. Небольшая прогулка вдоль стены интересная получилась. Состояние разное. Если приглядеться, видно – кое-где изнутри заложен современный кирпич, то ли укрепляли, то ли используют по хозяйственному назначению. Не везде можно понять, пристроили ли что-то к стене, разобрали стену и взяли камни, или просто использовали схожий строительный материал. Их некоторых домов получились очередные развалины. Лучше всего смотреть, конечно, в сторону Гремячей горы. В одном месте обломки стены сложены, как монумент. Всю крепость мы не обошли, но побывали с разных сторон. Ближе к центру стену местами поновляют кирпичом и тоже используют в хозяйстве. Крайняя башня, в юго-западном углу – Покровская, с недавно восстановленным деревянным шатром.
Gata: Довмонтов город хорош! Люблю старинную архитектуру - и западную, и нашу, но наша, конечно, к сердцу гораздо ближе. А больше всего понравились упитанные монастырские коты
Царапка: Gata пишет: А больше всего понравились упитанные монастырские коты Коты всегда и везде - звёзды! Какую угодно красоту ни выкладывай, если там есть кошачья морда - без внимания не останется.
Царапка: По улицам Пскова 680 +33 Уже в тринадцатом веке автор немецкой хроники писал о Пскове: «Этот город так обширен, что его окружность обнимает пространство многих городов, и в Германии нет города равного Пскову». Раскинувшийся по берегам рек Великая и Пскова, ныне город не выглядит таким огромным – сам он меньше не стал, но соперники подросли. Так и покажется ненароком здание Городского культурного центра на площади Победы уменьшенной копией питерской Биржи на стрелки Васильевского острова. Ксендз Пиотровский, секретарь канцелярии польского короля Стефана Батория, осадившего Псков с многотысячным войском в августе 1581 года, записал в своем походном дневнике: «Любуемся Псковом. Господи, какой большой город! Точно Париж!... Помоги нам, боже. С ним справиться…». Не справились. Войска Батория вынуждены были отступить спустя несколько месяцев, в феврале 1582 года. История осады нашла отражение в «Повести о прихождении на богоспасаемый град Псков Стефана Батория, короля польского». Псковская крепость у слияния рек Псковы и Великой выстроена была на совесть, очень интересна и живописна, хотя сохранность – где лучше, где хуже. Лучше всего, конечно – в псковском Кремле, а дальше от центра – где совсем обветшала, где восстановлена и используется в хозяйстве. Возле стены установлен и памятник воинской славы более близкой – Вечный огонь. 25 августа 1581 года Станислав Пиотровский написал не только об укреплениях: Город чрезвычайно большой, какого нет во всей Польше, весь обнесен стеною; за нею красуются церкви, как густой лес, все каменные;. Церквей в городе много и поныне – от древнейших до современных, от маленьких часовен до огромного Троицкого собора. Анастасиевская часовня чуть не под Ольгинским мостом построена в 1911 году и стилизована под старинную псковскую архитектуру, сейчас красуется на фоне недостроя – гостиницы и жилых домов. Троицкий собор может только издалека показаться маленьким. Храмы строились с древности, строятся и после ухода советской власти. Почти везде – типичные псковские звонницы. Церковь Успения от Парома. и Церковь Богоявления с Запсковья. Даже у маленькой церкви Георгия Победоносца со Взвоза есть звонница такой формы, маленькая. Интересно, что улице, на которой стоит эта церковь, вернули название Георгиевская (в СССР – ул. Урицкого), что в целом для Пскова нехарактерно. Возле этого храма улица Георгиевская пересекается с улицей Карла Либкнехта. Кажется, впрочем, что церковь стоит на набережной Великой, толком не замёрзшей в январе 2012 года. Псковские храмы, в основном, небольшие, уютные, много раз перестраивались, украшаются по сей день. Церковь Петра и Павла с Буя на пересечении улиц Воровского и Карла Маркса. Церкви строились на протяжении всей истории Пскова, в стиле, соответствующем эпохе (крупнейшим исследователем был Юрий Павлович Спегальский). Я обошла далеко не все, поэтому, минуя шатровые и классические, перехожу к церкви Александра Невского 96-го пехотного Омского полка, очень характерной для начала ХХ века – красный кирпич и стилизация под древнерусскую (но не строгую псковскую) архитектуру. Легендарному событию времён основания Пскова посвящены Ольгинский крест и Ольгинская часовня – наверное, одна из новейших. По преданию, княгине Ольге было явлено чудное знамение: три ярких луча, исходивших с неба, соединились на каменистом мысу на противоположной стороне реки. Тогда Ольга повелела заложить здесь город и поставить храм во имя Пресвятой Троицы. Часовня XIX века была пущена под бульдозер в 60-е годы века ХХ, вновь построена и открыта в 2000 году. Разумеется, помимо отдельно стоящих храмов в Пскове есть и монастыри. О действующих Мирожском и Снетогорском рассказы отдельные, а Гремяцкий упразднён ещё в 1764 году, очевидно, во время секуляризационной реформы Екатерины II. От него осталась маленькая Церковь Святых Бессребреников и Чудотворцев Космы и Дамиана на Гремячей горе, рядом с Гремячей башней. После описания церквей в дневнике Пиотровского можно прочесть: «домов за стенами не видно». Жилые дома в древнем Пскове были, в основном, деревянными, поэтому не сохранились. Мимо Поганкиных и Меншиковых палат мне в этот раз прогуляться не довелось, но в Пскове есть и неплохие образцы архитектуры на глазок конца XIX века – модерн, эклектика. Строили в центре Пскова и в советское время, на мой вкус, вполне гармоничные здания. Живы ещё избушки-развалюшки, есть и дома в плохом состоянии изначально отнюдь недурные. Два снимка сделаны рядом с Ольгинской набережной. Спальные районы хрущевско-брежневского времени я не фотографировала. В последние годы роскошными небольшими домами застраивается центр Пскова. Эффектная Золотая набережная напротив Кремля (вообще-то так гостиницу поименовали, но название само-собой распространяется на весь квартал). Чуть дальше вверх по Пскове, в Запсковье – коттеджи и ещё один дорогой отель. Застраивают с претензиями и Завеличье, но какой-то пока в основном недострой. Снимки получились нерезкие – погода была мокрая и темновато. Кроме богатеньких буратин, в современном Пскове отлично устроились Пенсионный фонд и фонд Социального страхования. Записок иностранцы оставили много, и о войне, и о мире. Псков сравнивали даже с Римом: свидетельство, относящееся к 1590 году, принадлежит немцу Иоганну Давиду Вундереру: «Этот город Плесков, который московиты называют Псков, как некоторые говорят, по величине равен Риму, также почти могуч и населен, расположен треугольником у озера и является единственным во всей Московии городом, так укрепленном стенами. Он разделен на четыре части, каждая из которых окружена мощными стенами и башнями. В нем много иностранных купцов и ремесленников, каждый цех ремесленников живет отдельно, особенно те, которые для своего ремесла пользуются огнем...». Где огонь, там и пожарное депо (шучу, я не знаю старинного расположения ремесленных слобод, и могу только гадать, близко ли от них пожарное депо в Завеличье, построенное, как мне сказали, в 70-х). В общем, городом любовались и в старину, а сейчас можно с большим удобством – с колеса обозрения, не зимой, правда.
Царапка: Здание парламента Венгрии Здание Парламента Венгрии - крупнейшее в континентальной Европе, даром что страна чуть больше Ленинградской области. Среди самых крупных (по размеру здания) нам называли три – в Лондоне, Будапеште и Бухаресте, но я запуталась, как их строить по росту. «Визитка» страны, как пирамиды - Египта, и, как пирамиды, вживую впечатляет куда больше любой фотографии. Выкладываю очередную, наверное, миллионную фотографию, и советую всем съездить посмотреть на него своими глазами. +26 Прообразом считается здание парламента в Лондоне (архитектор Имре Штайндль выбрал готику не только из любви к ней, но и потому что считал Англию колыбелью демократии). На конкурсе проект занял третье место (нам рассказали на экскурсии, в сети есть разные варианты), первое-второе тоже реализованы рядом – Этнографический музей и ещё что-то а-ля античность. Пускают только экскурсии, русская в 15 часов, билеты лучше купить заранее. Пришлось отстоять двухчасовую очередь. Кассирша была одна, она же продаёт сувениры, поэтому такое безобразие. Есть риск простоять, а билеты закончатся. Разумеется, находятся спекулянты, продающие билеты стоящим в хвосте. Фокус в том, что пускают по кассовому чеку, а билеты - просто открытки, поэтому покупатели, боюсь, прокололись. Стоя в очереди, можно до полного надоедание любоваться памятниками почитаемых венграми деятелей – революционером XIX века Лайошем Кошутом и забыла кому на коне. Неоготика во всей красе. Само-собой, лёвики. Без царя зверей демократическому правительству обойтись никак не возможно. Первым делом показывают макет из спичек и рассказывают, что число палат сократили с двух до одной, и освободившийся зал сдают в аренду. На позолоту не поскупились, празднуя относительное освобождение от Австрии (Венгрия приобрела широкую автономию, империя с 1867 года стала назваться Австро-Венгерской вместо австрийской). В отделке использован искусственный мрамор не из экономии, а потому что он легче, иначе здание бы просело. В круглом зале - королевские регалии, почётный караул. Выслушали мы историю венгерской короны. По легенде, её на основателя венгерского государства Иштвана I Святого возложил в 1001 году папа Сильвестр II, но изучение выявило – корона сделана примерно в XIY веке. Корону иногда прятали, выносили в сундуке, и однажды погнули крест. Камни огранены на Кавказе, добыты 3000 лет назад. Есть мнение - из Месопотамии. Венгры пытаются прилепить себе родословную подлиннее. Под роскошным аляповатым сводом установили скульптуры королей, борцов с турками и австрийских императоров. Мелкая пакость - лицо князя Арпада, некогда приведшего венгров на территорию нынешней Венгрии, с недовольной миной обращено к австриякам (в лице императрицы Марии-Терезии) – дескать, затем ли привёл, чтобы венгры подчинились немцам? В коридоре, ведущем в нижнюю палату парламента, размещены аллегорические скульптуры и фигуры представителей разных профессий. Лежит красный ковёр, а по дороге в верхнюю - голубой. В зале размещались примерно так: внизу - депутаты, бельэтаж - пресса, первый ярус - для граждан, которые умеют молчать. За креслом председателя - гербы венгерских династий. Система поддержки температуры предусмотрена ещё в 19 веке через пар внизу зимой, лёд летом. Наше внимание обратили на подставку для сигар. Бытовало выражение - «это стоило оду гавану», т.е. выступление, ради которого депутат оставил свою сигару, стоило того времени, за которое она бы выгорела и потухла. В общем, стоило посмотреть, но всё равно главное в здание парламента Венгрии – отнюдь не интерьер.
полная версия страницы