Форум » Мезонин » Модная лавка - 2 » Ответить

Модная лавка - 2

Роза: Что носили в ХIХ веке? Это очень любопытно и интересно. Давайте поговорим об этом.

Ответов - 105, стр: 1 2 3 4 5 6 All

Светлячок: Роза пишет: У меня полагались: приталенное пальто с песцовым воротником и пара кавалеров двух сторон Прально, один ни то, ни сё Но рядом с графом любое их кол-во нивелируется. Муфточка - вещь классная и роскошная, но в наше время страшно неудобная.

Четвёртая Харита: Светлячок пишет: Муфточка - вещь классная и роскошная, но в наше время страшно неудобная. Главные первые два эпитета, а неудобная ерунда. Как будто удобно ходить на шпильке или носить тонюсенькие кожаные перчатки в мороз, когда хочется меховых варежек и чего-то более тёплого на ноги чем колготки. Красота требует жертв, в общем я тоже хочу(гы это при 30 тепла ) и обязательно соображу как себе сделать. Насчёт кавалеров. Граф будет носить пани на руках, мы не сомневаемся, поэтому они никаким боком не нужны .

Gata: Четвёртая Харита пишет: Красота требует жертв, в общем я тоже хочу(гы это при 30 тепла У нас тридцать с другим знаком, и я о муфточке тоже мечтаю. Можно даже не с горностаевыми хвостиками, а с песцовыми :)


Роза: Четвёртая Харита пишет: и обязательно соображу как себе сделать Даша, муфты продаются в меховых салонах. Правда, я всё больше какую-то попсятину молодежную и в этом случае наблюдала, но можно в ателье заказать по своему вкусу. Четвёртая Харита пишет: Граф будет носить пани на руках, мы не сомневаемся, поэтому они никаким боком не нужны На руках обожаемого графа муфта уже ни к чему

Gata: Пока остальные дискутируют у прилавка о муфтах вообще, я, пожалуй, прикуплю себе из имеющейся коллекции номера 5 и 7 :) Такие славные, и с хвостиками Роза пишет: На руках обожаемого графа муфта уже ни к чему Простите, любители парафраз, но ответ граф прошепчет пани на ушко

Carolla: Муфты, конечно, очень красивые, но вот всегда ли удобно. Разве что и правда, если только с кавалером, или компаньонкой, которые и поддержат на скользком тротуаре и дверь откроют.

Роза: Мы уже начинали говорить об амазонке. Увидела интересный материал и решила выложить в клубе. Амазонки 1820-1830 20-е годы XIX известны как "Романтический период" в одежде. Война с Францией закончилась, и мода стремилась предать забвению память о ней. К 1820 г. линия талии начала опускаться, хотя еще несколько лет прошло, прежде чем она заняла свое естественное положение. Как следствие, снова появился спрос на корсеты и талии стали уже. Платье для верховой езды в основном не отличалось от посведневного, выделяясь иногда фалдами и наличием плиссированной юбки.Популярный в 1820 гг фасон характеризовался линией талии чуть выше обычной, с рядами пуговиц по обоим бортам жакета(иногда тройным рядом, также проходящим вдоль основного выреза), скругляющимся вперед, к талии, и высоким, большим воротником. Рукава все еще были длинными, и с течением десятилетия развивались от рукава с большим пуфом наверху, но более узким на предплечье и обшлаге, до рукава "gigot"(просторного от плеча до манжеты). Апогея эта мода достигла в начале-середине 1830 гг (и затем снова появлялась в различных формах в 1890-х гг), и также сопровождалась заниженной линией плеч. Складчатые юбки 1820 гг приобрели более выраженные фалды в 1830 (фасон, которому еще было суждено появиться позже в этом веке), и сорочкой для верховой езды с высоким вышитым воротником или галстуком. Юбки того времени также были полноразмерными и длинными, призванными скрывать ноги наездницы, в отличие от доходивших до лодыжек выходных платьев того период. Юбка была складчатой, а не собранной, на талии, и состояла из двух отрезов ткани, сшитыш по сторонам. Как соответствующие им жакеты, юбки украшались вышивкой, пуговицами, или плетеными шнурами. Военный стиль все еще преобладал, но такие амазонки не копировались с мужской униформы, как в прошлые десятилетия. Кружева на воротнике и манжетах сорочек смягчали общую картину. В качестве летнего костюма в конце 1820-начале 1830 было обычным носить блузу, как правило, батистовую, вместо жакета, украшенную вышивкой, кружевами или плетением, и модными отвисающими рукавами "gigot". На плечах был напоминавший пелерину "воротник" известный как "canezou", и галстук повязывался бантом на шее. После 1835 г. напоминавшие воздушный шар рукава уменьшились, и к концу десятилетия исчезли практически совсем, хотя заниженная линия плеч была в моде до 1870-х гг. РУкава и жакеты были облегающими и плотно сидели по фигуре. МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА Чаще всего для амазонок использовалась шерстяная ткань в различные вариациях (часто непромокаемая); шелк и парча прошлых времен, замещались более практичными тканями. Эволюция женского седла с 1830 гг - например, изобретение поддержки для бедра - означала, что теперь можно было ездить с большей скоростью, женщины развивали свои навыки верховой езды и поэтому требовали более износостойких материалов в одежде. Как правило, цвета амазонок были более приглушенными, чем ранее. Превалировали оттенки зеленого, голубого, коричневого и черного. Это снова изменится в середине века, когда на смену краскам растительного происхождения придет анилин. Продолжение следует http://community.livejournal.com/side_saddle/1653.html

Светлячок: Роза пишет: Юбки того времени также были полноразмерными и длинными, призванными скрывать ноги наездницы, в отличие от доходивших до лодыжек выходных платьев того период. Т.е. открытые лодыжки - это практически голые ноги? Розик, интересно.

Gata: Роза пишет: и модными отвисающими рукавами "gigot" Рукаффчики впечатляют :) Роза, спасибо за новую коллекцию! Из этой прикупила бы себе клеточку, душевно. Ждем следующего завоза!

Роза: В предыдущей коллекции меня ничего не зинтересовало. Поэтому я поторопила поставщиков Амазонки 1840-1850 В 1840 г. костюм для верховой езды включал в себя высокий цилиндр с вуалью, сорочку, жакет с мужским воротником и галстуком, плащ мужского покроя (юбка под плащ более женственного фасона называлаль "полька"), и длинную объемную юбку, достававшую практически до земли, когда дама находилась в седле. Как следствие, довольно сложно было сойти с лошади без помощи конюха, что указывало на то, что облаченная в амазонку дама имела достаточно высокое социальное положение, чтобы позволить себе нанимать слуг. Из-за их длины юбки было необходимо поддерживать руками, спешиваясь. В начале 1860-х был изобретен щипцы "паж" (skirt lifter) , небольшое металлическое приспособление с зубчатым зажимом на цепочке, закрепленной на талии. Он держал ткань над земле во время прогулок, или над полом во время танцев. Модные журналы того времени показывают, что он использовались как с повседневными платьями, так и с амазонками. В середине 1850 гг. появился кринолиновый каркас, сначала ставший облегчением для женщин, годами страдавших под все возрастающим весом нижних юбок, поддерживавших требуемый объем юбки (хотя во время верховой езды их количество сокращалось до одной-двух простроченных нижних юбок). Но даже кринолин, как рукава-"gigot" раньше, разросся до гротескных размеров, став объектов многих пародийных иллюстраций в журналах и газетах того времени. Известная карикатура в журнале Punch 1855 г. изображает даму верхом в полном кринолине, который простирается по всей длине ее галопирующей лошади. Хотя женщины на самом деле не носили кринолин с амазонками (но иногда могли надеть его перед съемкой в студии фотографа), они все равно старались поддерживать иллюзию наличия полной юбки. Как у наездниц XVIII века, жакеты для верховой езды имели длинные полы и отделка была на Георгианский лад. Такие черты как большие манжеты были позаимствованы в предыдущем столетии и даже шляпы, хотя и не обязательно превращались в треуголки, изменились. Во многих случаях практичная высокая шляпа уступала мягким, низко сидящим головным уборам, украшенным павлиньими перьями или лентами. Рукава, тем не менее, подчинялись моде своего времени. Мода на рукава-"пагоды" 1850х-1860х, укороченные и свободные в манжете, получила свое развитие и в костюмах для верховой езды, и "фальшивые" внутренние рукава использовались чтобы создать иллюзию ношения полноразмерной блузы. Материалы и цвета: Земляные оттенки были все еще популярны 1840-х гг. - золотистые, коричневые, зеленые - но другие темные цвета также преобладали, такие как синий, черный и серый. Более светлые цвета также появились во второй половине десятилетия и модные журналы выделяли желтый как цвет для дамского верхового костюма. В конце 1840-х - 1850х также вошли в моду цвет буйволовой кожи и пурпурный. На протяжении обоих десятилетий шестяная ткань была основным материалом.

Алекса: Роза пишет: В начале 1860-х был изобретен щипцы "паж" (skirt lifter) Рассматриваю эту штучку и стараюсь понять, как она крепилась на юбке? Т.е. на талии, а дальше? Раньше красиво одевались и слишком сложно. Я закажу в нашем магазинчике амазонку с 3-й картинки.

Gata: Роза, спасибо за новую коллекцию! Но бедные женщины, как же они ездили в седле боком - ужас, ужас. Да еще джигитовкой занимались :) Хоть, думаю, спорить никто не станет, что дама в амазонке, верхом - сногсшибательно! Амазонки :) Алекса пишет: Рассматриваю эту штучку и стараюсь понять, как она крепилась на юбке? Т.е. на талии, а дальше? Я так понимаю, что "ладошка" за колечко крепилась к поясу, а нажимая на два шарика по краям ладошки, можно было приоткрыть зажим - как прищепку, и прихватить им требуемую часть подола. Роза пишет: жакеты для верховой езды имели длинные полы В последнем слове вместо "л" прочитала "п" и долго пыталась понять, как такое могеть быть ))))))

Светлячок: Конструктивно сложные наряды эти амазонки. Упаришься одевать это, затягивать пинджачок, прищепки на юбки лепить, следить чтобы с головы шляпец не слетел. При этом еще надо в седле удержаться. Мама дорогая, это же почти тренировка олимпийца.

Gata: Светлячок пишет: Мама дорогая, это же почти тренировка олимпийца Или космонавта )))

Mona: Амазонка и посадка наездницы помогали держать дамам форму. С одышкой изящно держаться в седле затруднительно. Gata пишет: Или космонавта Мышцы были в тонусе :)

Роза: Продолжаем... Амазонки 1860-1870 Во второй половине XIX века в повседневной и бальной одежде царил кринолин. Временами он достигал невероятных объемов. Они затрудняли возможность не то что сесть в седло, но и за стол в обеденной зале. Поэтому юбки костюмов для верховой езды были освобождены от обручей. Для того что бы создать иллюзию объема, юбки поддерживались накрахмаленными нижними юбками, их количество зависело от цели: охота это была и прогулка. Обильные оборки, прихотливые верхние юбки и драпировки эпохи турнюров (поздние 1860-е - 1880-е) также не нашли применения в амазонках. Для них лиф платья делался плотно облегающим фигуру. Для придания лифу силуэта использовались мягкие корсеты для верховой езды, хоть и уменьшающие объем талии, но, к счастью, не требовавшие такой тугой шнуровки как бальных платьях. Лиф был, как правило, на косточках из традиционного китового уса (также использовавшегося в корсетах), или новомодной стальной проволоки, хотя это встречалось не столько в амазонках, сколько в повседневной одежде. Вертикальные выточки на талии делали одежду облегающей фигуру. На линии бюста в викторианскую эпоху выточек не было. Низкая линия плеч (которая могла иметь отделку кантом на пройме рукава) сохранилась, а рукава делались в стиле bishop, или coat. Рукава bishop делались из единого куска ткани, собранного в складки на плече, где он висел свободно, и собиравшегося небольшой лентой на запястье. Рукав coat состоял из двух кусков ткани в форме полумесяца с более узкой стороной на плече. Он расширялся на локте и сужался к запястью, создавая впечатление согнутого локтя. 1860 Юбки по-прежнему опускались до земли, и даже были длиннее, со шлейфами, в течении 1860-х и 1870-х. В последнем десятилетии встречались юбки, достававшие до копыт лошади, когда всадница была верхом, что было опасной длиной, часто приводившей к несчастным случаям. В связи с этим в 1860-х амазонку обычно носили с двумя юбками, Верхнюю при необходимости можно было снять, и при этом наездница оставалась полностью одетой. Необходимость в этом отпала в 1870-х, когда бриджи защищали ноги наездницы в случае, если юбка поднималась выше необходимого. В конце 1860-х круглые обручи кринолина сменились на эллиптические, перед тем как уступить место турнюрам и каркасам 1870-х, которые позволили хитроумным драпировкам, пуффам и массивным уложенным складкам ткани стать обязательными в повседневном платье. Хотя они и отсутствовали, к счастью, в костюмах модных наездниц, некоторые черты покроя повлияли на амазонки 1860х-1870х. Когда между 1876 и 1882 вернулся "естественный покрой" повседневного платья, фасон амазонок последовал за повседневным костюмом. Хотя одежда создавалась еще с турнюрами и пуффами из ткани, они делались без турнюрным каркасов под платьем. Как следствие, турнюр опустился ниже, позволяя лифу платья быть еще более узким. С 1876 и далее вошли в моду более длинные, напоминающие кирасу лифы, как в обычной одежде, так и в костюмах для верховой езды, последние дополнялись рядами пуговиц, чтобы добавить изящества достаточно прямолинейному фасону. Прямые рукава, со швом на плече(проемы рукавов на платьях позже поднимутся до этой точки) были немного свободными. Также в 1876 появились амазонки в стиле "Принцесса", с воротником и обшлагами из кружева. Нижние юбки в основном уступили место бриджам со штрипками вокруг стопы ботинка, удерживавшими их на месте. Материалы и цвета. Лиловой и пурпурные оттенки продолжали быть популярны в 1860-х, благодаря новым анилиновым красителям, которые давали более насыщенный и стойкий цвет, чем растительные красители. Другими цветами были зеленый, синий, золотистый, черный и серый, и, конечно, шотландская клетка, появившаяся из-за любви королевы Виктории к ее резиденции Балморал в Шотландии. Ее гардероб задавал моду по по всему земному шару; влияние королевы Виктории было настолько распространено в верховой езде того времени, насколько сама Британская Империя проникала во все сферы жизни того времени. Амазонки 1860-1870х делались из сукна и махера, а вуали для шляпок изготавливались из газа и муслина.

Светлячок: Роза пишет: В последнем десятилетии встречались юбки, достававшие до копыт лошади, когда всадница была верхом, что было опасной длиной, часто приводившей к несчастным случаям. Красота требует жертв. Роза пишет: Нижние юбки в основном уступили место бриджам со штрипками вокруг стопы ботинка, удерживавшими их на месте. Так и не поняла. Бриджи были под юбкой или вместо юбки?

Gata: Впечатлила дамочка, перекинувшая хвост платья через руку :) Интересно - это, уже подметя им дорожки, или чтобы не подметать? :) Светлячок пишет: Красота требует жертв Еще каких! Светлячок пишет: Так и не поняла. Бриджи были под юбкой или вместо юбки? Вместо нижних юбок.

Роза: У меня материала на тему амазонок скопилось. Если надоело, скажите. Я не буду вас больше им терзать.

Gata: Роза, как это - "больше не буду"? Мы еще до 20 века не добрались! Роза пишет: влияние королевы Виктории было настолько распространено в верховой езде того времени, насколько сама Британская Империя проникала во все сферы жизни того времени Большой любительницей верховой езды была еще австрийская императрица Елизавета, знаменитая Сисси. Амазонку на ней зашивали, чтобы идеально облегала талию :)

Светлячок: Gata пишет: Вместо нижних юбок. То-то я смотрю, дамочки все сплошь в юбках, а штанишек не видать. Увлекательное это было занятие - верховая езда в 19 веке. Джентльмен никогда не знал, что обнаружит под юбкой спутницы. Gata пишет: Амазонку на ней зашивали, чтобы идеально облегала талию Надо же. Пачку на мне зашивали, но чтобы амазонку. Не припомню. Роза , не думай отвертеться. Я столько нового узнала, можно сказать интимного, про женский гардероб и верховую езду.

Роза: Светлячок пишет: Я столько нового узнала, можно сказать интимного, про женский гардероб и верховую езду. Светик, ты в своём репертуаре Амазонки 1880-1900 Последние годы 19-го века ориентировались на социальные ценности викторианской эпохи, и в 1880-х костюмы для верховой езды стали более консервативными. Ушли в прошлое пышные украшения предыдущих десятилетий, лифы и юбки стали проще, функциональной одеждой. Но не стоит считать, что костюмы наездниц того времени были скучными и однообразными. Отсутствие излишеств в украшении может выглядеть весьма элегантно и привлекательно в седле, когда туго зашнурованный корсет подчеркивает модную в то время фигуру в форме песочных часов. Многие викторианские мужчины останавливались, чтобы оглянуться на женщину в седле, особенно во время охоты. Каштановая амазонка из шерстяной ткани 1880-90 гг., хранящаяся в Manchester City Galleries, Великобритания, имеет легкий лиф "на косточках" с черными пуговицами. Как у многих костюмов того времени, на нем изнутри сзади имеются застежки, которые пуговицами пристегивались к юбке и не давали жакету задираться наверх. Юбка сшита из трех частей, с пространством для колена и боковым шлейфом. В начале 1880-х интерес к "естественным формам" начинает спадать, и рукава стали плотно облегающими, хотя рукава костюма для верховой езды позволяли свободней двигаться, чем в повседневной одежде. Хвост на спине жакета имел характерную форму "форейтора", общую для многих костюмов 19-го века. Иногда хвост разделялся на две части и был известен как "ласточкин хвост". В середине десятилетия вернулись турнюры, хотя они и не использовались при верховой езде, и длинные юбки предыдущих лет стали короче, менее пышными, и, таким образом, более практичными. Были примеры специальной выкройки - "кармана" для колена (которая появилась сначала как небольшое расширение в 1850-х), держащегося в луке женского седла, что достигалось использованием сложной системы швов, что также означало, что две стороны юбки раскраивались по-разному. Это существенно удерживало любителей-домашних портных от попыток создать костюм для верховой езды. Портные патентовали свои фасоны юбок, и у каждого была своя система швом и стежков, которая зачастую была очень сложной. Использовались более тяжелые ткани, но костюмы придавали впечатление стройности, поскольку не было избыточного материала. Покрой должен был улучшать облик наездницы и быть безопасным, хотя до появления первой по-настоящему безопасной юбки должны были пройти годы. Хотя попытки делались уже много лет и в разных формах (первая безопасная юбка была представлена в 1875 г., и она отличалась отсутствием застежек на спине) - с помощью пуговиц, крючков, петель и выточек в материале - повысить безопасность юбки для верховой езды и не дать метрам ткани зацепиться за седло в случае падения. Только в 1894 г. Alice M. Hayes в сотрудничестве с Fredirick Tautz, портным с Oxford Street в Лондоне, разработали первую запатентованную безопасную юбку для амазонки. Это со временем развилось в современную юбку 20-го века и последующих лет. После "застегнутого на все пуговицы" стиля 1880-х, на заре нового десятилетия началось ослабление строгих формальностей, когда ворот и отвороты позволяли носить блузу и галстук (шейный платок), и открывали жилеты с двубортными и ассиметричными полами. В первой половине 1890 гг. вернулись в моду пышные рукава c буфами из 1830 гг., хотя в этот раз собранные по естественной линии плеч, ныне известные как рукава формы "баранья нога" (gigot). На пике популярности они были между 1893 и 1896 гг. Другие элементы жакета также были гипертрофированы - отвороты, воротники, манжеты. Также в зените развития в 1880-х и 1890-х были корсеты, когда плотно сидящие лифы амазонок демонстрировали по-модному узкие талии того поколения женщин, что еще более подчеркивалось контрастом с большими рукавами. Несмотря на это, женщины не было настолько туго затянуты в то время, как принято считать. Судя по дошедшим до нашего времени образцам корсетов, а наездницы - и того меньше, поскольку по-прежнему их корсеты для верховой езды были более эластичными, чем повседневные, чтобы не сковывать движения в седле, во многом благодаря изобретению корсетных каркасов из крученой стальной проволоки, которая изгибалась лучше, чем прежние стальные спицы, и корсеты также имели эластичные вставки. Когда десятилетие стало подходить к концу, рукава "сдулись" и во многом вернулись к естественным пропорциям, имея не более чем небольшие "пуфики" наверху, если они вообще были. Жакеты стали длиннее и часто бриджи использовались вместо панталон. Материалы и цвета Шерсть продолжала быть предпочтительным материалом, тканью типа "box cloth" или тяжелого сукна для зимних костюмов и тканью из гребенной шерсти и габардином для летних месяцев. Темные цвета были более приемлемы для серьезной наездницы, особенно во время охоты, в то время все больше и больше женщин стало увлекаться этим захватывающим спортом. Темно-синий, коричневый, зеленый и черный были популярными цветами, вместе с желто-коричневыми и серыми оттенками и иногда - бежевым. Верховые прогулки в парках давали больше возможностей похвастать фасонами и стилями и допускали больше экстравагантности, чем охота. http://community.livejournal.com/side_saddle/2408.html#cutid1

Carolla: Наряда, конечно, красивые очень, но я все равно не представляю как в этом можно было ездить верхом и не свернуть себе шею. Преклоняюсь перед дамами прошлых веков - сколько неудобств они претерпевали

Роза: Carolla пишет: но я все равно не представляю как в этом можно было ездить верхом и не свернуть себе шею. Всё время посещает эта же мысль. У меня есть опыт верховой езды, но очень небольшой. Так по-мужски в седле еще надо правильно держаться и не навернуться с лошади, а тут бочком. Просто общество "Олимпийские резервы".

Gata: Роза пишет: Так по-мужски в седле еще надо правильно держаться и не навернуться с лошади, а тут бочком И не просто держаться в седле, а так, чтобы мужчины от восхищения из своих седел вылетали :) Дама на последней картинке, где лошадь склонилась к воде - прелесть!

Carolla: Роза пишет: Так по-мужски в седле еще надо правильно держаться и не навернуться с лошади, а тут бочком. Просто общество "Олимпийские резервы". Вот поэтому Екатерина после переворота в офицерском мундире разъезжала. и гвардии приятно, да и безопасней для здоровья)))

Gata: Carolla пишет: Вот поэтому Екатерина после переворота в офицерском мундире разъезжала. и гвардии приятно, да и безопасней для здоровья))) Практичная была женщина Софья Фредерика Августа :)

Carolla: Gata пишет: Практичная была женщина Софья Фредерика Августа :) Ну дык, немка)))

Роза: Я нарыла фотки женской посадки уже в наше время. Даже соревнования проводятся. По ссылке колоритные фотки. Рекомендую http://community.livejournal.com/side_saddle/3684.html#cutid1

Gata: Роза, спасибо за фотки! Мне показалось, или наши современницы выглядят в седле чуть более мешковато, чем леди конца 19 века? Впрочем, надо сделать скидку и на то, что фотоаппарат объективнее карандаша художника :)

Роза: Gata пишет: Мне показалось, или наши современницы выглядят в седле чуть более мешковато, чем леди конца 19 века? Я думаю, тут дело в том, что нынешние наездницы все же основное время проводят не верхом, а за рулём. Осанка и физ.подготовка уже не та. Современная амазонка более удобная под любую фигуру, а тогда корсет держал спинку, создавал привлекательный силуэт. Ну, и кисть хдожника она более поэтична.

Gata: Не знаю, помнит ли кто нашу знаменитую Елену Петушкову? Всегда восхищалась этой женщиной. http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-23313/

Gata: Еще о муфточках :)

Роза: Gata пишет: омнит ли кто нашу знаменитую Елену Петушкову? Всегда восхищалась этой женщиной. Не скажу, что я ей восхищалась, но помню ее хорошо. Gata пишет: Еще о муфточках Я беру ту, что третьей картинке. Из норки. Запишите на мой счёт.

Gata: Роза пишет: Я беру ту, что третьей картинке. Из норки. Запишите на мой счёт На счет графа, пожалуйста :) И все остальное, что приглянется пани графине. Вы же не обидите меня подозрением, милая пани, что я вам позволю платить самой?

Алекса: Gata пишет: И все остальное, что приглянется пани графине. Голубочки.

Роза: Роза пишет: Запишите на мой счёт. Gata пишет: На счет графа, пожалуйста Это одно и тоже, мой генерал.

Роза: Униформа фрейлин при дворе Николая I.

Gata: Роза пишет: Униформа фрейлин при дворе Николая I. Николаю Палычу и Сане было на что глаз положить :)

Роза: НикПалыч сам же и утвердил фасоны придворных платьев. Со вкусом у него всё было в порядке.

Gata: НикПалычу - зачет Костюмчик слева - в мою корзинку :)

Роза: Я беру крайний справа. Красненький. Что там спереди я сама себе нафантазирую и смоделирую. Графу станет жарко.

Gata: Роза пишет: Я беру крайний справа. Красненький. Что там спереди я сама себе нафантазирую и смоделирую. Графу станет жарко Графу уже хочется сбросить мундир :)

Светлячок: Роза пишет: Что там спереди я сама себе нафантазирую и смоделирую. Вы поглядите как на пани смотрят другие фрейлины. Роза что ты там такое смоделировала, что испортило настроение подружкам?

Gata: Светлячок пишет: Вы поглядите как на пани смотрят другие фрейлины Одна из них - явно Катька

ksenchik: А мне, пожалуй, платье на переднем плане, которое сиреневое (если я не дальтоник)

Четвёртая Харита: А у меня не открывается . Можно перезагрузить, очень хочется посмотреть .

Gata: Дашунь, проверь - открывается?

Четвёртая Харита: Не хочет. Видимо опять у меня что-то с настройками. Тогда с другого компа зайду вечером и посмотрю .

Gata: По следам наших масленичных переодеваний О русском женском головном уборе. Сначала - о девичьем. Девичий головной убор в целом представлял собой повязку в виде ленты (полотенца), оставляя непокрытой теменную часть головы. «Перевязка» (повязка) - полоска ткани с золотной вышивкой или из парчи, позумента с завязками на концах. На Русском севере повязки были высокими и имели вид широкой ленты, которая обхватывала голову кольцом и завязывалась на затылке. Верхняя часть была сшита из позумента, изнутри подбитого ситцем, покупной, золотистой парчи в виде ленты, а нижняя — очелье — выполнена из пяти пластин серебристой фольги, расшитой речным жемчугом или бисером в виде геометрического узора. Их укрепляли на льняную подкладку и расшивали жемчужным узором. Внизу край повязки завершала жемчужная поднизь в виде фестонов. Со стороны затылка повязку украшали тремя яркими шелковыми лентами с «ушками», напоминавшими банты. Парни, не смея прикоснуться к своей милой, забрасывали внутрь повязки орехи, пряники и другие лакомства. Полюбившейся девушке приходилось выдерживать на голове килограмма два таких приношений. «Венец», «коруна», «почелок», «ряска» - тип праздничного девичьего убора с подкладками из фольги. Главное их различие заключалось в том, что одни были сплошными, твердыми, а другие - прорезными, гибкими. Твердые венцы в виде подковы обрамляли девичье лицо подобно нимбу. Как правило, все они украшались вышивкой жемчугом или белым бисером приемом сажения по бели (очень плотная вышивка). Самым торжественным из всех девичьих уборов была коруна - твердый венец в виде выпуклого обруча с прорезным узором. Распространение этого вида венца весьма широко. Она имеет околыш, который декорировался золотным шитьем и бисером, как белым, так и цветным, применялся и галунный стеклярус. Узор выкладывался белью, по ней сажался жемчуг или бисер. Последний использовался в корунах уже в XVIII веке. http://kyklodel.livejournal.com/181220.html [BR]http://kyklodel.livejournal.com/181460.html

Четвёртая Харита: Красиво как , наверное женщина чувствовала себя в таком венце королевой. Хотя сама бы такое надеть не захотела, шея наверное болела у дам после подобных экспериментов .

Роза: Красота неописуемая. Представила наших прелестниц в ролевой с этими роскошными корунами на голове... ах!

Алекса: Можно мне упаковать самый первый?

Роза: Дамы, рекомендую не пропустить. Современная девушка примеряет наряд конца 19 века. Подробно в картинках. Идём по ссылке и смотрим шаг за шагом, что носили наши пра-пра... под юбками http://fashionblog.com.ua/?p=21161

Gata: Я думаю только - какую талию нужно иметь изначально, чтобы сохранять изящество во всей этой многослойной упаковке?

Светлячок: Gata пишет: какую талию нужно иметь изначально, чтобы сохранять изящество во всей этой многослойной упаковке? Под корсетом можно найти талию у всех дамочек. Пока мужчина доберется до сути под таким количеством одёжек, ему уже любые ножки, любая талия будут в кайф. На радостях, что докопался любая покажется желанной красавицей.

Алекса: Надела бы на себя всю эту конструкцию с большим удовольствием. Хотя бы примерить интересно.

Gata: Я уже писала в этой теме о портбукетах - изящных приспособлениях для цветов. Полюбуйтесь на новую коллекцию Одежду и волосы часто украшали цветами, которые были размещены в маленьких бутылочках, чтобы сохранить их аромат и свежесть. Первые букет-держатели были спрятаны в лифы. Также внутрь портбукета могли класть влажный мох. Потом решили, видимо, зачем прятать, когда можно украсить и выставить напоказ :) Обычно портбукет состоял из вазы в форме конуса или рога, из одного или нескольких материалов: золота, серебра, кости или перламутра. Они украшались эмалями, драгоценные камнями, жемчугом, миниатюрами, а также зеркальцами для незаметного подглядывания, что было немаловажно при строгом этикете. В виде броши портбукеты прикалывали к корсажу или просто держали в руках

Алекса: Мне тот, что в коробочке заверните.

Gata: Держу пари, вы не знали, что такое шатлен. Я не знала точно :) Шатлен-(фр.) - (от франц. chatelain - владелец замка; кастелян)-цепочка для украшений; специальная цепочка для часов. Шатлен 18 в. часто представлял собой богато украшенную орнаментами, драгоценными камнями, эмалями, резьбой цепочку, состоящую из широких звеньев. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. И на десерт - часики с изображением Никса и Сани :)

Gata: Лето принесло с собой жару и облегченный гардероб. Вместо муфт пора вооружаться зонтиками :) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. http://blogs.mk.ru/users/pinteeborde/post133510621/?upd http://blogs.mail.ru/mail/adelina60/27133AB03B0F6518.html

Lana: Зонтики чудо как хороши. Особенно понравилась вторая картинка. Но в целом, я за то, чтобы не прикрываться, здоровый легкий загар на моське позволяет не наносить боевую раскраску .

Роза: Так-с, так-с... Я прошу упаковать для меня розовый зонтик с картинки №7 вместе с платьем и кокетливым кокошничком (или как оно там называется то, что с бантом).

Gata: Роза пишет: вместе с платьем и кокетливым кокошничком (или как оно там называется то, что с бантом) Мне тоже этот головной убор (если его так можно назвать) понравился, но вот точного поименования, увы, не обнаружила.

Gata: Имя Надежда Ламанова — в начале ХХ века было знакомо в России каждому. Сочетание слов «платье от Ламановой» звучало так же естественно, как «булки от Филиппова», «фрукты от Елисеева» или «коньяк от Шустова». ДВЕ КАПЛИ «КОТИ» Александр Кондрашов Поставщица двора Ея Императорского Величества до революции «одевала» царскую семью, аристократический и артистический бомонд, спектакли М.Х.Т. После революции она не только конструировала модели для жен высоких чиновников, но и создавала моду для масс. Она делала костюмы для фильмов Эйзенштейна и Александрова, для многих советских спектаклей, где нужен был дореволюционный аристократический шик. Ее моделями были гранд-дамы России: от Марии Ермоловой и Ольги Книппер-Чеховой до Лили Брик и Веры Холодной. Она, единственная из русских модельеров, выдерживала конкуренцию с лучшими европейскими Домами мод (Ворт, Дусе, Пакен). В ее доме устраивал свои дефиле великий французский кутюрье Поль Пуаре. Марина Цветаева рифмовала ее фамилию: «богиня мраморная — нарядить от Ламановой». Произведения ее искусства хранятся во многих частных коллекциях, театрах, музеях, в том числе и в Эрмитаже; Валентин Серов писал ее портрет (не закончен в связи с внезапной смертью художника)... Надежда родилась 14 декабря 1861 года в деревне Шузилово под Нижним Новгородом в семье полковника Петра Михайловича и его супруги Надежды Александровны Ламановых. Она была старшей среди пяти дочерей и, окончив восемь классов гимназии, вынуждена была (родители рано умерли) забыть на время о дворянских амбициях, поступить в Московскую школу кройки и шитья О.А. Сабуровой, стать моделистом в мастерской г-жи Войткевич. Благодаря своему выдающемуся таланту она быстро становится ведущим закройщиком в мастерской. Московские модницы того времени говорили: «Шить теперь надо только у мадам Войткевич – там есть одна новенькая закройщица мадемуазель Ламанова, которая истиранит вас примеркой, но зато платье получится, как из Парижа». Вскоре она выходит замуж за молодого юриста красавца Андрея Павловича Каютова. Впоследствии он стал очень богатым человеком, управляющим московским отделением «России» — знаменитого страхового общества. А тогда Каютов был более известен как актер-любитель с громким псевдонимом Вронский. Он познакомил Ламанову со своими друзьями-актерами, среди которых были и знаменитая актриса Малого театра Гликерия Федотова, и начинающий актер Константин Алексеев (позднее прославившийся под именем Станиславский). Надежда Петровна была в браке с Андреем Павловичем 45 лет, до самой его смерти в 1931 году. Детей у них не было, их заменяли четыре младшие сестры Надежды Петровны и множество учениц, которые называли ее «мама Надя». В 1885 году Ламанова открывает собственную мастерскую на Тверском бульваре. В ней было многое от живописца. Прежде чем начать работу, она долго изучала «натуру», а потом творила из тканей, как художник красками. Шила методом «наколки», долго прикладывая ткани к фигуре модели, вдохновенно ее обволакивая, драпируя складками, закалывая булавками... наконец говоря измученной, «обколотой» сотнями булавок клиентке: «Снимайте все это осторожно, эскиз готов!». — Только, пожалуйста, — умоляли заказчицы, — сшейте сами. — Я вообще не умею шить. — ??? — Архитектор ведь не кладет камни, это делают рабочие, и шить вам буду не я, а мои помощницы. Помощниц у Ламановой было более двадцати. «Архитектор моды» Ламанова не следовала слепо парижским стандартам, правившим в России уже больше века. Имея колоссальную практику в Москве и Петербурге, много работая для театра и балета (спектакли Художественного театра она обшивала с 1901 года до самой смерти), сотрудничая с выдающимися художниками (Бакст, Головин), она рождала свой собственный стиль. Дягилевские сезоны в Париже, прорыв русского искусства в Европу заставили мир обратиться на Восток. Русской модой заинтересовался великий французский модельер Поль Пуаре. Потрясенный «Русскими Сезонами» во Франции, он приехал в Москву со своими новыми моделями в ориентальном стиле, который таким образом как бы вернулся на родину. Дефиле проходило в доме у Ламановой и, конечно, привлекло весь художественный свет России. Публикации в советской печати о том, что Надежда Петровна с радостью приняла Великую Октябрьскую революцию, конечно, не соответствуют действительности. После большевистского переворота она потеряла состояние, имение, свой модельный Дом; своих многочисленных работниц, свою выдающуюся клиентуру. Но Россию не покинула. Большевики были людьми несентиментальными и не постеснялись в 1919 году арестовать бывшую «поставщицу двора Ея Императорского Величества». За что 57-летнюю барыню посадили в Бутырку, сейчас понять трудно – обвинения ей так и не предъявили. Скорее всего, за слишком гордый нрав. Только благодаря вмешательству Максима Горького (его жена была клиенткой Ламановой) после двух с половиной месяцев отсидки ее освободили. В преклонном возрасте жизнь пришлось начинать сначала. Выжила Ламанова благодаря театру и благодаря своей недюжинной воле. Кроме того, жены и дети большевистской знати тоже хотели прилично одеваться. С 1921 года она работает в театре Вахтангова. В страшное, голодное и холодное время Ламанова сшила потрясающие по красоте туалеты для участников спектакля «Принцесса Турандот», обшивала и многие другие спектакли: «Зойкина квартира» Булгакова, «Егор Булычов и другие» Горького. В двадцатые годы она создавала новые модели платья из... полотенец, а пальто из... одеял. Однако после введения НЭПа смогла найти более продуктивный выход своей энергии. Ламанова обратилась к министру культуры Луначарскому (его жена актриса Малого театра Розенель отлично знала способности Ламановой) с предложением о создании мастерской современного костюма. Перед Ламановой стояла задача создать рабоче-крестьянскую моду, и она справилась, проявив колоссальную изобретательность, используя дешевые, простые и грубые материалы, учитывая послереволюционную разруху. В 1925 году модели Ламановой (без нее самой) отправились в Париж на всемирную выставку. Ее платья в русском стиле произвели фурор. Стиль «а-ля рюс» в те годы стал чрезвычайно моден в Европе. Платья Ламановой, представленные на выставке с полагающимися аксессуарами — обувью, поясами, шляпами и бусами, скатанными из хлебного мякиша, — соперничали с одеждой лучших французских Домов. Она получила Гран-при «за костюм, основанный на народном творчестве». А конкуренция была колоссальная! И не только с французами, но и с соотечественниками. С домами «Китмир», «Ирфе» (ими руководили великая княгиня Мария Павловна Романова, князь Феликс Юсупов с супругой Ириной и другие родовитые эмигранты, не от хорошей жизни вынужденные заняться модельным бизнесом). Окрыленная успехом, Ламанова совершает попытку создать школу моды в Советской России — Студию художественного производственного костюма. Она выступает со статьями в «Красной ниве», где формулирует принципы реформирования модельного дела: «Мода нивелирует людей, не считаясь с особенностями и недостатками их телосложения (вспомним хотя бы кринолин или моду на «спеленутые» юбки). Но всякий человек, несмотря на все недостатки его тела, от природы или от образа жизни, имеет право быть гармоничным. <...> Совершенно по другому направлению должна идти борьба с грузной фигурой: в этом случае силуэт может быть облегчен только посредством сокрытия непропорциональности путем пресечения его плоскостями другой формы...» Надежда Петровна одевает актеров в первых советских фильмах: «Аэлита», «Поколение победителей», «Цирк», «Александр Невский»; в глубоко пенсионном возрасте вместе с художником Головиным создает шедевры театрального костюма для «Женитьбы Фигаро» во МХАТе, одевает в Театре Красной Армии «Вассу Железнову» с Раневской в роли Вассы... Станиславский называл ее «нашей драгоценной, незаменимой, гениальной, Шаляпиным в своем деле». Народная артистка России Кира Николаевна Головко (в 1939 году она выступала на сцене МХАТа под своей девичьей фамилией Иванова) рассказала о своей встрече с Ламановой. Юная Кира Иванова репетировала тогда роль Натали Пушкиной в пьесе Булгакова «Последние дни». Изумительной красоты платья (четыре), накидку, веера, шляпки делала Ламанова. К ее приходу в гримерную актрису уже приготовили для примерки, талию стянули корсетом, надели нижние крахмальные юбки... И вот вошла Ламанова. Киру Иванову поразили ее прямая спина, величественность. Она была в изящном строгом костюме кремового цвета, отделанном бархатом, в юбке длинной, но не слишком – видны были ноги в шелковых чулках и, что удивительно для 80-летней женщины, на высоких каблуках. Удивило также и то, что на руках с ухоженными ногтями были кольца — это противоречило аскетичным нравам 1939 года. После двух часов изнурительной примерки невозможно стянутая корсетом Кира Иванова потеряла сознание, осев на крахмальные юбки. Когда она очнулась, то с удивлением обнаружила, что ассистентки дают нюхать нашатырь не ей, а Ламановой, которая, испугавшись за молодую актрису, тоже упала в обморок. Она говорила, приходя в сознание: — Уберите эту девочку — как она меня напугала! Расстегните ее скорей, никогда больше, никогда не буду с ней работать! — Надежда Петровна, я больше не буду падать в обморок, простите, пожалуйста... — оправдывалась юная актриса. Исполнительница роли Натали, возможно, напомнила Надежде Петровне те давние времена, когда чрезмерно стянутые корсетами барышни часто падали в обморок на балах. Ламанова же произвела «освободительную революцию» в костюме, отказавшись в своих моделях от удушающих корсетов. Началась война. Близкой подруге скульптору Вере Мухиной Ламанова сказала: — Я скоро умру. — Как вы можете так говорить? Почему? — У меня остались всего только две капли «Коти». Она не могла жить без французских духов. Но старые запасы кончились. ...В октябре 1941 года Ламанова должна была эвакуироваться вместе с Художественным театром. Из-за задержки, связанной с болезнью младшей сестры, она опоздала на сборный пункт – коллеги ее не дождались. Она бросилась к Большому театру, с которым сотрудничала, села передохнуть в скверике — и здесь с ней случился сердечный приступ. Надежда Петровна Ламанова умерла 14 октября 1941 года в центре Москвы, напротив грандиозного храма искусств, увенчанного квадригой Аполлона — бога, которому она бесстрашно служила всю свою долгую жизнь. Платье вечернее из розового шифона на атласном чехле Принадлежало императрице Александре Федоровне Покроя «принцесс», приталенное, с большим декольте, рукав короткий - фонарик. Юбка расклешена, с мягкими складками по центру спинки, со шлейфом. Отделано вышивкой бисером и блестками, по декольте и подолу - гирлянды искусственных цветов и бантов. Платье визитное из сукна бежевого цвета Принадлежало императрице Александре Федоровне Покроя «принцесс», приталенное, закрытое, с воротником-стойкой из бархата в тон платья. Длинные рукава покроя «жиго» - очень густо собраны у плеча, узкие у кисти. Юбка расклешена, с двойной мягкой складкой по центру спинки, со шлейфом. Отделано вышивкой тамбурным швом цветным шелком и блестками в виде вертикальных полос и цветочных гирлянд. Москва. Мастерская Н. Ламановой. Вторая половина 1890-х Платье вечернее из атласа бежевого цвета, белого шифона и черного машинного кружева Лиф мягкий, с небольшим напуском, с декольте формы каре, рукава короткие, покроя кимоно. Юбка прямая, узкая, немного собрана по спинке, пришита к лифу, с двумя тюниками. Один - из белого шифона с вышитой белым и черным бисером, стеклярусом и стразами широкой каймой из чередующихся ваз разной формы с букетами; второй - из черного кружева, сзади переходящий в шлейф. Москва. Мастерская Н. Ламановой. 1912-1913 http://ziggyibruni.livejournal.com/24397.html?thread=176461 http://www.peoples.ru/art/fashion/cutur/lamanova/ http://www.passion.ru/love/8338.htm

Lana: Прибрала бы к рукам оба розовых и желтое вечерние платья и серебрестито-голубое, по третьей ссылке, в таких наверное, не чувствуешь себя королевой, а ей являешься.

Роза: Мне упакуйте черно-серое за номером 6.

Роза: ...она сбросила маску, пренебрегла молвой, нарумянилась, посадила мушки на щеки и пустилась в широкий свет, где у нее были похождения... (Дени Дидро) Слово "имидж" происходит от английского "midge", что значит "мушка" (родинка). Считается, что своим появлением мушка обязана британской герцогине Ньюкастл, кожа которой оставляла желать лучшего. Герцогиня изобретательно обыграла свои недостатки при помощи круглых кусочков чёрной тафты, которые на её лице стали играть роль «искусственных родинок». С их помощью удалось не только «победить» неровности кожи (во многих случаях результат широко распространенной оспы в те времена), но и оттенить белизну лица. В Англии этот чёрный кружочек стали называть «пятнышко красоты» (beauty spot), а ещё — заплаточка (patch) или крапинка (speckle). Дамы умело использовали мушки для флирта. В те времена кокетство было в моде и приличная дама должна была уметь вести интригу сразу с несколькими кавалерами одновременно. В Париже 1748 года, по свидетельству современника, «страстные женщины ставили мушку под глазом, любительницы таинственных амурных похождений – в уголке губ, кокетки – прямо на губах, дерзкие – на носу, игривые и веселые – на щечках, кичившиеся собственным величием – посреди лба.» Для того чтобы мушки еще больше привлекали к себе внимание, их нередко делали в форме карточных мастей или цветков. У вышеупомянутой герцогини Ньюкастл на лбу даже была мушка, изображавшая карету, запряженную 4-мя лошадьми, с кучером и конюхом. Все дамы были обязаны иметь особые баночки-мушечницы, с выдумкой и вкусом оформленные, плотно закрывающиеся откидной крышкой, но не имеющие отношения к хранению ароматных веществ. Именно в них хранились маленькие кружочки, вырезанные из черной тафты, которые было модно носить на лице, шее, груди. Была эта мода распространена и в России, где в 1769 году об этом писал «Письмовник» – пособие по модным формам приличного общения. Любопытно, что язык мушек прямо отнесен к форме принятой передачи информации – письму. Вот уж воистину: «На лице написано!». В середине XVII века в высшем свете считалось неприличным наклеивать более трех мушек одновременно: возникала путаница в символах. Чтобы как-то регламентировать употребление искусственных родинок и учесть все оттенки их значений, был даже издан специальный «Реестр о цветах и о мушках». После Французской революции мода на мушки сошла на нет. По ссылке полно деталей о мушке. http://clubs.ya.ru/4611686018427424942/replies.xml?item_no=345

Lana: Роза пишет: «страстные женщины ставили мушку под глазом, любительницы таинственных амурных похождений – в уголке губ, кокетки – прямо на губах, дерзкие – на носу, игривые и веселые – на щечках, кичившиеся собственным величием – посреди лба.» Для того чтобы мушки еще больше привлекали к себе внимание, их нередко делали в форме карточных мастей или цветков. У вышеупомянутой герцогини Ньюкастл на лбу даже была мушка, изображавшая карету, запряженную 4-мя лошадьми, с кучером и конюхом. Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит. Для особо гордящихся собой во весь лоб фамильный герб... Не знала что мушки бывали таких причудливых форм.

Четвёртая Харита: Lana пишет: а во лбу звезда горит. Жуткое дело эти мушки. Гы, нет чтобы салициловую кислоту с аспирином и левомецитином намешать, они мушки делали. Но на носу . У меня нет слов, сползла под стол Роза пишет: приличная дама должна была уметь вести интригу сразу с несколькими кавалерами одновременно. Вот видите, а мы взъелись на Анку с Наткой за их стойкую позицию: и нашим, и вашим, и ещё тому парню. Неприличными были Ольга с Манюней, Радой и Лизой. Это ж надо, только на одного глаз положить.

Светлячок: Четвёртая Харита пишет: Вот видите, а мы взъелись на Анку с Наткой Девушки припозднились. Оно было приличным в галантном веке. Где-то читала, что мода на мушки вернулась в 20-е годы ХХ века, но задержалась недолго.

Gata: Пирсинг эпохи рококо

Четвёртая Харита: Светлячок пишет: Оно было приличным в галантном веке. Стадко кавалеров прилично в любом веке. А наших девиц, видимо, воспитывали в строгости и почтении к старым порядкам.

Gata: Обожаю карикатуры на модников и модниц :) 1810 1818 1827 http://marinni.livejournal.com/609183.html?thread=8490399

Gata: Чтоб все мужики направо и налево падали и сами собой в штабеля укладывались Австрийский художник Мориц Штифтер

Falchi: Словарь ювелирных украшений АГРАФ (фр. agrafe - застежка, крючок) Нарядная застежка для скрепления одежд. На западе аграфы известны с XIII века и применялись для скрепления "шейного отворота женской одежды". В Италии в XVI века были модны аграфы-пряжки для украшения шляп. В России появились с XVIII века в качестве застежки для парадных одежд. В начале XIX века "поверх платья надевались легкие, не доходящие до колен прозрачные туники, прикреплявшиеся на плечах аграфами из бриллиантов, камней и золота - на античный манер". БАНТ-СКЛАВАЖ Тип броши в виде банта с подвеской, прикреплявшейся к ожерелью, кружевной, шелковой ленте или бархотке, плотно облегавшей шею. В России бант-склаваж был особенно моден в 1760-х. Его носили высоко на шее, иногда одновременно с несколькими длинными нитями жемчуга и в гарнитуре с серьгами или подвесками, в рисунке которых повторялся мотив банта. БАЯДЕРА (фр bayadere - баядерка/танцовщица, / полосатая материя) Ожерелье, состоящее из нескольких нитей жемчуга контрастных цветов, перевитых в жгут. БРАСЛЕТ (фр. bracelet) Одно из самых древних украшений, которое стал носить человек. Известны пластинчатые браслеты из бивня мамонта эпохи неолита (25 тыс. до н.э.) Виды и типы браслетов менялись на протяжении веков. Они могут представлять собой разъемные и неразъемные кольца, соединенные подвижные звенья, могут быть символом траура и заменять обручальное кольцо. В XVIII - XIX веках браслеты изготовлялись из золота и серебра в сочетании с жемчугом, полудрагоценными и драгоценными камнями; поверх перчаток или длинных рукавов вечерних платьев надевали парные браслеты. В XIX веке носили браслеты с живописными портретами. Изображение иногда закрывалось плоским, шлифованным как стекло алмазом. Он назывался "портретный". В начале XIX века к полупрозрачным бальным платьям надевались ножные браслеты: один на щиколотке, другой - выше колена. С повседневными платьями, наряду с другими украшениями, носили на запястье один-два браслета. Появились браслеты, броши, серьги, сплетенные из волос любимых или почивших родственников.

Falchi: БРОШЬ (фр. broche) Украшение, прикрепляемое к одежде, как правило, на груди или воротнике, с помощью булавки. Декоративная часть броши может иметь вид букета, сердца и прочего, иногда с различными подвесками. В России броши вошли в XVIII веке и получили наибольшее распространение в XIX в. Нарядные броши для вечерних туалетов обильно украшались драгоценными камнями, самоцветами и гранеными вставками из стали. Для повседневного ношения броши были проще - с миниатюрными мозаичными изображениями из смальты или флорентийской мозаикой. С дневными и повседневными платьями надевали броши и золотые, и даже платиновые, но никогда - сверкающие. На рубеже XVIII - XIX веков в моду вошли броши с эмалевыми портретами и камеями. Между прочим, камеи хоть и резали в XIX веке, но носить предпочитали античные, которые варварски изымались из подлинных украшений и вставлялись в современные оправы. В зависимости от крепления броши могут выполнять разные функции. Брошь, в которой в качестве зажима используется клипса-зажим, прищелкивается к воротничку, вырезу платья, к поясу (выполняя при этом роль декоративной пряжки), так и называется - брошь-клипса. Брошь-кулон имеет ушко для подвешивания или продевания цепочки в добавок к стандартному замку. Брошь-брелок состоит из двух декоративных элементов, соединенных цепочкой, один из которых крепиться к одежде с помощью булавки, другой при помощи иглы. БУЛАВКА Игла с декоративной головкой. Одно из самых древних украшений. Известны булавки бронзового века с кольцевидными головками, с различными фигурными навершиями. Самое простое назначение булавок - скреплять части одежды между собой. В XVIII - XIX веках получили распространение булавки платяные для галстуков, шляп и булавки в прическу. Платяными булавками, богато украшенными драгоценными камнями, закалывали декольте платьев и прикреплялись воротники. Булавками с одним ккамнем, эмалевым портретом или камеей закалывали модные в начале XIX века кашемировые шали. Широкополые шляпы носили с длинными булавками из метала, кости или черепахового панциря со стразами и эмалями. Узлы мужских галстуков закалывали булавками с головками в виде сердца, восьмилепесткового цветка, кисти женской руки, шарика - из жемчуга, опала в золотой оправе и пр. Булавки для галстука декорировались медальонами и камеями. БЮВАР (фр. buvard) Конечно, считать бювар ювелирным украшением не возможно, но то изящество и декоративные отделки, украшавшие обложки этих папок, по праву считаются произведением ювелирного искусства. Настольная папка для хранения писчей или промокательной бумаги, конвертов. Снаружи бювар, как правило, обтягивали кожей, украшали декоративными серебряными накладками, нередко с драгоценными камнями. Изнутри оклеивался шелковой тканью.

Falchi: ГЕММА (латин. gema - драгоценный камень, жемчужина) Общее название разных камей - с выпуклым изображением (камея) и углубленным (инталия). Геммы известны с древних времен. Первоначальное их употребление носило утилитарный характер - резное изображение или надпись использовали в качестве оттиска, своего рода - печать. При помощи гемм могли скреплять имущественные документы, хозяйственные бумаги, письма и государственные документы. В Древней Греции геммы носились в качестве перстней, на запястьях, шее или у пояса. Обилие гемм на одежде иногда переходило мыслимые границы: "... эти франты завитые в перстеньках и ониксах были увешаны печатями, как брелоками". В России геммы появились в XVIII веке и сразу стали предметом увлечения и собирательства. Античные перстни с геммами входили в "Сибирскую коллекцию" Петра I. Екатерина II собирала для Эрмитажа коллекцию "антиков", которая к концу ее правления насчитывала 10 тысяч экземпляров. Особенно популярны камеи были в начале XIX века, когда ими декорировали все: украшения, посуду, предметы обихода и оружие. Из камей изготавливались парюры. Камеи могли открепляться и и составлять колье, браслеты, т.е. представляли собой - трансформируемые украшения. Забавно, что резчики камей существовали в XIX веке и их мастерство не уступало древним резчикам, но светские модники предпочитали выковыривать камеи и инатлии из древних украшений и вставлять в свои, нежели заказывать что-то новое. Таким образом, иногда парное украшение - например серьги - могло состоять из камей с разными изображениями. ГРЕБЕНЬ Пластина той или иной формы, плоская и выгнутая, с частыми или редкими зубьями для расчесывания или украшения волос. Как он появился? Ну сначала бедная женщина в каменном веке чесала свои космы пятерней. а потом добрый муж решил облегчить ее мучения и наделал пропилов в плоской деревяшке. Женщина счастлива, но не до конца. Сначала утилитарное назначение ее вполне устраивало, но как любая дочь Евы, она этим довольствоваться долго не могла. Так Гребень превратился в украшение, одно из древнейших украшений для волос. Нарядные гребни для бальных причесок в XVIII - начале XIX века делали из золота, серебра, рога, кости, черепаховых панцирей и перламутра. Верхняя часть гребней часто имела вид букета, перьев, сердец и обильно декорировалась драгоценными камнями, жемчугом, камеями или мозаикой. ДИАДЕМА (греч. Διάδημα - повязка с висящими концами) Женское украшение для головы в виде полукороны, хотя в древности, особенно в Риме и Греции, диадемы носились и мужчинами. Часто они служили признаком принадлежности к царскому роду и родовитость определялась за счет богатства украшения. Диадемы венчали женский княжеско-боярский головной убор на Руси в XI-XIII веках. Они обычно состояли из семи киотчатых щитков с эмалевыми изображениями языческих и (или) христианских символов. По краям располагались трапецевидные щитки. Русские кокошники XV - XIX веков силуэтом повторяют древние диадемы. Их смысловое содержание - идея неба. ЗАПОНКА Застежка, вдеваемая в петли манжет или воротника мужской, а иногда и женской, блузы. В России запонки появились в XVIII веке и обычно представляли собой двойную пуговицу на стержне или цепочке. С первой половины XIX века запонки стали неотъемлемым мужским украшением. КАРНЕ (фр. carnet de bal - записная книжка для бала) Небольшой плоский футляр с подъемной крышкой, содержащий костяные пластинки для записи и карандаш. Бытовал в России в XVIII - XIX веке. Такая изящная и полезная штучка, чтобы девушки не забыли с кем и когда танцевать. КОЛЬЕ (фр. collier - ожерелье) Ожерелье с ярко выраженной центральной частью в виде одного или нескольких декоративных элементов. Само название "колье" появилось в России в XVIII веке, которое употребляли как синоним ожерелья, скорее под влиянием зарубежных ювелиров, работавших в России. Со временем между этими понятиями определилось существенное различие, которое заключается в распределении декоративной нагрузки по всей длине изделия. В ожерелье она относительно равномерна, а в колье почти полностью сосредоточена на центральной части. КОЛЬЦО Самое популярное украшение из всех, известное с древних времен. Все кольца можно разделить на простые (гладкие) - лишенные выступающих декоративных элементов и кольца с этими самыми элементами. В качестве последних могут выступать и накладки, и касты различной формы. Кольцо с плоской центральной частью, увенчанной драгоценным камнем или просто металлическим щитком, называется - перстнем. В разное время и в разных странах были свои обычаи на ношения колец. В древнем Риме,к примеру, носили по пять-шесть штук на каждом пальце. В XVII веке в Англии кольца украшали не только пальцы, их пришивали к платьям, носили на шляпах, подвязывали тесьмой к запястьям или шеи. Кольцо можно считать воплощением сакрального символа солнца, жизни, благоденствия. Четкий завершенный круг. Кольцо обручальное (венчальное, свадебное) - представляет собой гладкий ободок без украшений. На внутренней стороне было принято выгравировывать имя или инициалы жениха и и невесты. До X века обручение и венчание было раздельными обрядами. При обручении жених дарил невесте кольцо из золота, серебра или железа (в зависимости от статуса), которое имело в виде украшения щиток с изображением христианского символа (рыба, якорь. птица и др.) и по сути являлось печатью, для скрепления гражданского обряда. Венчание происходило в церкви. В X-XI веках обручение утратило свое гражданское значение и стало совершаться в храме. В XVI веке обручение кольцами заменялось иногда обручением крестами по обычаю Греческому и Византийскому. Окончательно соединение обручения и венчания соединилось в XVIII веке (указ Св. Синода от 5 августа 1775 года). В православном обряде венчания священник после чтения молитв надевает на безымянный палец правой руки жениха золотое кольцо, а на палец невесты - серебряное. Затем жених и невеста трижды обмениваются кольцами в знак "единодушия, согласия и взаимопомощи". В результате, золоте кольцо остается у невесты. Кольцо для разводов (англ. divorce ring) - гладкое с изломом, разрывом, носиться на месте обручального. Вдовье кольцо (англ. widow ring) - кольцо со вставкой из оникса или гагата. Кольцо юбилейное - еще называется кольцом "вечности" и дариться мужем жене к юбилейным датам в подтверждение супружеской любви и преданности. Обычно гладкое кольцо, украшенное мелкими драгоценными камнями. Источник

Четвёртая Харита: Спасибо, хотя большинство и знала что и как но история украшений читается великолепно. Например никогда не знала отличия ожерелья от колье. Какая же красота, хочу себе теперь аграфы и геммы. Наверное, классно смотрятся когда серьги "разномастные". Раньше как-то и в голову не приходило. ЗЫ. Гарнитур с диадемой из изумрудов и жемчуга красив(я правильно поняла что там диадема, колье, серьги и пара браслетов?), если бы ещё золото белое а не жёлтое, вообще классно.

Gata: Ритуля, роскошная подборка, спасибо Налюбовалась на красу ювелирную всех сортов и фасонов, вздыхая, что мне такой никогда не носить. Только камеи не хотела бы, не нравятся они мне - почему-то ассоциация с памятником на кладбище :) А больше всего меня умилила копоушка (по ссылке прогулялась) - у светских модниц даже такие прозаические вещицы служили для украшения :)

Falchi: Копоушка мне показалась неэстетичным предметом, потому не стала фотки выкладывать))) Для меня история с кольцами была интересной, я раньше не знала таких подробностей.

Gata: А мне интересны все бытовые детали, особенно те, которые служили конкретным практическим целям, не только для украшательства. Например, парасоль :) Чрезвычайно полезная вещица в солнечную погоду, и очаровательное дополнение к гардеробу модницы. Налетайте, пока действуют скидки 19 века! http://marinni.livejournal.com/819836.html#cutid1

Царапка: Зонтики прелестны, играть ими можно, как веером!

Falchi: Мне первый в 3 ряду заверните, плиз

Алекса: Мужское нижнее белье в кино: рубашки мистера Рочестера и панталоны мистера Дарси Часто перед художником по костюмам стоит проблема: как показать персонажа фильма эстетично в интимные моменты, особенно, если мода заявленного в картине периода никакой красоты в этих предметах одежды не подразумевала? Будет ли симпатичен зрительницам главный герой, вылезающий из воды в мокрых кальсонах? Не развалится ли весь сюжет от смехотворности такого вида? В итоге, рождаются знаменитые сцены, типа, «мокрый Дарси» из сериала ВВС 1995 года "Гордость и предубеждение". Как пишут, сцена эта давалась нелегко. Сценарист Эндрю Дэвис написал, что Дарси нырнул в пруд полностью раздетым. Однако, компания Британского радиовещания (Би-би-си) хотела сохранить свою репутацию канала, чьи фильмы можно смотреть всей семьей и предложила одеть героя в подходящие предметы нательного белья. К сожалению, мужчины в период Регентства не носили специального белья для плавания. Художник по костюмам сшила Колину панталоны длиной до колена, надеясь фальсифицировать стиль периода Регентства. Актер Колин Фёрт выглядел в этой одежде достаточно забавно, и от этой идеи пришлось отказаться. В итоге, на актере оставили брюки и сорочку. Но барышня времен Регентства была бы смущена и таким видом мужчины, ведь вплоть до 1930-х годов мужская рубашка считалась интимным предметом мужской одежды. В XIX веке сорочка испытала мало изменений в крое. Она была длинной, с разрезами по бокам, с широкими рукавами, собранными на защипы в пройме и на запястьях, и небольшим щелеобразным вырезом до груди. Мужчина редко носил рубашку без пиджака или жилета. На картинах в таком виде чаще всего изображают художников, людей творческих профессий в неформальной обстановке. Для удобства были добавлены дополнительные клиньи - ластовицы в пройму, и в боковые разрезы. С рукавами все ясно - это нужно было для того, чтобы не стеснять движения рук, а вот почему внизу, на разрезах - мы с вами выясним позже. Воротник был просто скроен — из еще одного прямоугольника, его в последствии обвязывали длинным галстуком. Иногда по вырезу и на манжетах пришивался волан. Его длина по груди определялась длиной выреза жилета. Самой популярной тканью для пошива мужских сорочек в XIX веке был лен, иногда их шили из хлопка (редко) и никогда - из шелка. Рубашка джентльмена и рабочего отличалась цветом и деталями: прекрасным качеством ткани, ее белизной, изяществом швов, плюс, монограммой в нижнем левом углу. Декабрист, князь Дмитрий Александрович Щепин-Ростовский. Портрет работы Н. А. Бестужева, 1839 год. Безупречный белый цвет, десятки мелких вертикальных складочек у проймы рукава требовали самой совершенной прачки, которая умела пользоваться специализированными утюгами и отлично накрахмалить сорочку. При правильной утюжке головки рукава его ширина не мешала просунуть руку в гораздо более узкий рукав сюртука или фрака. Слева - простой утюг - scottish Box Iron. Справа - утюжок для складочек и бантиков - iron with a core. Рубашки были достаточно длинными: от середины бедра до колена, в зависимости от предпочтений мужчины. Эта длина являлась необходимой, поскольку рубашка использовалась также в качестве ночной сорочки. Пуговицы появились на вырезе рубашки в первой половине 19-го века, а планки начали появляться с 1840 по 1850 года. Тем не менее, в целом, рубашка мало видоизменялась за столетие. В сцене пожара мы видим мистера Рочестера в ночной сорочке, сшитой по подлинному викторианскому образцу: "Тогда еще господа спали в своих сорочках. В те времена рубашки были довольно длинными для конкретной цели: они заполняли объем брюк, потому что мужчины не носили нижнего белья", - рассказывал в интервью художник по костюмам Майкл О'Коннор. "Конечно, некоторые мужчины надевали льняные кальсоны. Но большинство этого все-таки не делали. Рубашка была длиной почти до колена. Поэтому, прежде чем надеть брюки, мужчина заворачивался в свою рубашку: просовывал переднее полотнище между ног назад, а заднее вперед — на манер подгузника или пеленки, а затем сверху натягивал брюки", - объясняет он. "Это помогает понять, когда вы смотрите на старинные картины и фотографии, почему брюки у мужчин изображены довольно гладко — как раз потому, что они имеют длинную рубашку, которая заполняет пространство брюк спереди и сзади» Автор текста http://la-gatta-ciara.livejournal.com/145646.html#cutid1 Ссылке по теме: рассказ Майкла О'Коннора http://insidemovies.ew.com/2012/02/20/oscars-jane-eyre-costume-designer/ про рубашки http://www.18cnewenglandlife.org/shirt.htm http://www.larsdatter.com/18c/shirts.html http://collections.vam.ac.uk/item/O110106/shirt-unknown/ http://collections.vam.ac.uk/item/O13939/shirt-unknown/ http://insidemovies.ew.com/2012/02/20/oscars-jane-eyre-costume-designer/2/ антикварные утюги http://www.antiqbuyer.com/All_Archives/IRONS_ARCHIVE/Great_arch2.htm http://www.museocaprai.it/en/collezione_search.php?pagina=1&epoca=-1&tipo_id=3&tecnica_id=-1&prov_id=-1&Search_string=iron&mostra=0

Корнет: Алекса пишет: Рубашка была длиной почти до колена. Поэтому, прежде чем надеть брюки, мужчина заворачивался в свою рубашку: просовывал переднее полотнище между ног назад, а заднее вперед — на манер подгузника или пеленки, а затем сверху натягивал брюки", Перекрестился, что в наше время родился.

Carolla: Как интересно. Я думала, что все-таки было некое подобие нижнего белья, кальсоны там какие-нибудь. Странно представлять, скажем, Пушкина или Андрея Болконского, заворачивающимся в рубашку

Falchi: Carolla пишет: Странно представлять, скажем, Пушкина или Андрея Болконского, заворачивающимся в рубашку Алекса, мерси за инфу

Роза: Перед ролевой исподнее мистера Дарси становится актуальной темой.

Olya: Сашунь, Поржала и покраснела

Gata: Почерпнула для себя много нового и любопытного из материала Алексы, спасибо! Да, что и говорить, мужскому underwear позапрошлого века далеко было и до удобства, и до изящества )))) Корнет пишет: Перекрестился, что в наше время родился Павел, это еще что :) В каком я недавно была шоке, когда в гостях у папиного дяди (ему под 90), между мужчинами зашел разговор о подтяжках для носков http://szhaman.livejournal.com/114772.html Еще говорили о резинках, которыми "прищипывали" рукава рубашек, дядюшка нам даже продемонстрировал пару. Но это уже наше, советское, привет из 30-х - 50-х: рубашки все шились на один рост, и тем, кому рукава были длинны, приходилось их поддергивать и закреплять резинками в районе локтя. Под мешковатым пиджаком не видно :)

Gata: А вот модные шузы начала 20-го века http://szhaman.livejournal.com/114772.html

Gata: Что-то стало холодать, не пора ли заглянуть в магазин мехов :)

Роза: Давно мы не заглядывали в магазин дамских штучек. Сегодня у нас секция бальных блокнотов -"carnet de bal" 18-19 и начало 20-го века. Бальный блокнот или карне были самых разных форм- коробочки со вкладышами и карандашиком, блокнотики, веера, скрипки, иногда в них монтировали часы, зеркальце, лорнетное стекло. Их делали из драгоценных материалов: золота, серебра,перламутра, панциря черепахи, украшали драгоценными камнями и эмалями, росписью и миниатюрными портретами. За двести с лишним лет бальный блокнот к концу 19-го века постепенно превратился из драгоценного изделия со страничками из пластинок слоновой кости в картонную бальную карточку. http://marinni.livejournal.com/906551.html

Алекса: По ссылке чего только нет! Пока разглядывала эту прелесть раз сто пожалела, что мы живем во времена, когда балы - это-то далекое и прекрасное, как рай. Мне, пожалуйста, уложите в коробочку карне на первой картинке.

Роза: Алекса пишет: Мне, пожалуйста, уложите в коробочку карне на первой картинке. Прекрасный выбор! Доставим в лучшем виде, mademoiselle.

Светлячок: Про мужское нижнее бельишко отличный пост. Из дамских побрякушек я, значитца, покупаю зонтик намбер 6 и карне с изумрудиками на цепочке.

Gata: Предлагаю вам полюбоваться еще одним предметом мужского интимного гардероба. Не краснейте, это всего лишь подтяжки :) Как элемент одежды они вошли в моду в 1787 году, а дизайн современного типа, сохранившийся до наших дней, был изобретен в 1822 году Альбертом Терстоном, который делал и продавал подтяжки в своем магазине в Лондоне. Брюки того времени имели такую конструкцию, что ремнем их было не удержать, поэтому на штанах вверху пришивали пуговицы (см. выше пост Алексы), к которым за петельки крепились помочи. Пуговицы пришивали либо на внешнюю (традиционно) или на внутреннюю сторону пояса. Такие брюки часто имели высокую спинку похожую по форме на рыбий хвост. Сзади имелся дополнительный ремешок или шнуровка - регулятор, иногда еще и по бокам. Ими можно было подтянуть брюки, чтобы они комфортно держались на талии. Вспоминают, что первый денди Браммелл, всегда следивший за безупречностью своих брюк, придавал большое значение подтяжкам, поскольку они, и придуманные им штрипки, не позволяли морщить штанинам. Сначала подтяжки состояли из пары сафьяновых ремешков, перекинутых через плечи и прикрепленных к пуговицам по бокам спереди и сзади. Позже стали делать подтяжки из шелка, хлопка, холста или бархата с кожаными вставками. К 1850 году появился новый вариант: обе полоски сзади под лопатками соединились. Это был один из самых распространенных предметов одежды, вышиваемый в подарок мужу (сыну, брату, отцу) заботливыми женскими руками. А через некоторое время, вышитые подтяжки стали продаваться в магазинах готовой одежды. Кстати, дамы вышивали подтяжки не только популярным тогда крестиком, но и гладью. Часто невеста вышивала белые атласные подтяжки в подарок жениху. На антикварных сайтах их так и называют: «свадебные подтяжки». http://la-gatta-ciara.livejournal.com/103170.html#

Светлячок: Gata пишет: Часто невеста вышивала белые атласные подтяжки в подарок жениху. На антикварных сайтах их так и называют: «свадебные подтяжки». Жесть Мужик в подтяжках асексуален ИМХО.

Gata: Светлячок пишет: Мужик в подтяжках асексуален Кого-то они, наоборот, возбуждают :) Но меня потрясли розочки и петушки - хоть бы геометрические узоры какие вышивали, или сцены из Бородинской битвы ))))

Светлячок: Gata пишет: Кого-то они, наоборот, возбуждают Клуш и семейные труселя на резинке стимулируют.

Gata: Вот так и развеивается романтика 19 века ))))))

Gata: Жить на широкую ногу Где и когда появился фразеологизм «жить на широкую ногу», доподлинно неизвестно. Несомненно лишь то, что выражение это возникло не у нас, а в Западной Европе, где в XII-XIV веках среди вельмож и богатых людей наиболее модными считались башмаки с длинными носами. По поводу возникновения этой довольно-таки дурацкой моды обычно рассказывают такую историю: у одного из европейских государей (то ли у графа Анжуйского Готфрида Плантагенета, то ли у его сына — английского короля Генриха II; называют также имя французского короля Филиппа IV Красивого), — в общем, у кого-то из них на больших пальцах ног были уродливые наросты. Чтобы скрыть этот физический недостаток, мешавший к тому же ношению нормальной обуви, этот государь велел своему сапожнику изготовить специальные ботинки с загнутым кверху носком. Получился настоящий королевский эксклюзив, который, разумеется, не остался незамеченным. Вскоре такая обувь стала чрезвычайно модной, каждый вельможа старался перещеголять другого, заказывая туфли с носком побольше. Чтобы носы туфель не мешали при ходьбе, их пристегивали к браслету у колена, а для того, чтобы они не морщились, в них вкладывали сено. В конце концов, дошло до того, что длина носка регулировалась специальным королевским указом. Простолюдинам не разрешалось надевать обувь с носком длиннее половины их стопы, рыцарям и баронам не более одной длины стопы, графам — не более двух. И лишь особы королевской крови могли носить обувь любой длины. Таким образом, башмаки с длинными носками стали служить отличительным признаком знатности. Вот тогда-то и появилось наше выражение, которое в немецком варианте переводится буквально как «жить на большую ногу». Спустя два века мода на длинноносую обувь была осуждена духовенством и запрещена. Носить её, действительно, перестали, однако выражение осталось. Россиян с выражением «жить на широкую ногу» познакомила «Литературная газета», которая в 1841 году опубликовала заметку на эту тему. Рассказ о королевской мозоли и возникшей благодаря ей моде заинтересовал читающую публику, и чужестранное словосочетание прочно укоренилось на русской почве.

Принцесса Мари: *с интересом листает модные журналы, периодически делая отметки в своем блокноте* Какой чудный зонтик с небесно-голубыми кружевами. Надо выписать подобный.

Александр: (мотает на ус) Закажу для принцессы в подарок.



полная версия страницы